Новости

Антифриз – это жидкость, используемая для охлаждения двигателя автомобиля, ее задача – сохранить оптимальную температуру мотора, предотвратив его перегрев, и обеспечив бесперебойную работу системы. Циркулируя в системе охлаждения автомобиля, антифриз отводит с мотора столько же энергии, сколько затрачивается на функционирование транспортного средства. При этом следует помнить, что антифриз представляет собой агрессивный раствор, состоящий из смеси гликоля, воды и некоторого количества присадок. Такая смесь способна вызвать мощную коррозию чугуна, алюминия, меди, других металлов и различных пластиков. Именно поэтому к выбору антифриза следует подойти с максимальной ответственностью: главными критериями выбора должны стать безопасность и эффективность охлаждающей жидкости.
Выбор неподходящего антифриза может стать причиной многих проблем при эксплуатации автомобиля. К сожалению, часто автовладелец узнает о том, что заливает неподходящую охлаждающую жидкость только тогда, когда поломка двигателя уже произошла. Чаще всего использование некачественного антифриза приводит к следующим проблемам.
Пожалуй, самая частая проблема, возникающая при использовании неподходящей или низкокачественной охлаждающей жидкости, – это перегрев двигателя. Для работающего мотора, в котором не установлена система рециркуляции выхлопных газов, оптимальной считается температура 85-90°C. Если температура двигателя повышается, то значительно увеличивается расход топлива, а также резко возрастает риск поломок других систем автомобиля. К тому же, если мотор постоянно перегревается, то увеличивается вероятность его «закипания», также перегрев двигателя приводит снижению его мощности, и уменьшению срока его безопасной эксплуатации.
Кавитация – это физический процесс образования пузырьков в жидких средах. Кавитационная эрозия возникает тогда, когда в перегретом или закипающем двигателе образуются пузырьки пара, которые лопаются, образуя на поверхности металла сначала малозаметные, а после – довольно серьезные дефекты. Проявление кавитации выражается в появление на поверхности металлических деталей неглубоких ямок и борозд. Постепенно эти дефекты увеличиваются в размерах и занимают все большую площадь. Так через некоторое время вся поверхность металлических элементов двигателя покрывается заметными неровностями. Наибольшую угрозу кавитационная эрозия представляет для крыльчатки помпы и мокрых гильз двигателя.
Все автовладельцы наверняка знают, что детали, поврежденные кавитационной эрозией, практически невозможно восстановить. Чаще всего двигателю может помочь только полный капремонт, или замена большинства его элементов. Особенно уязвима для кавитации крыльчатка помпы – ее тонкие «лепестки» повреждаются быстрее всего.
Необходимо помнить, что кавитационная эрозия возникает вследствие того, что в составе охлаждающей жидкости отсутствует необходимый набор присадок. Нужные добавки могут предотвратить повреждения, вызванные кавитацией, поэтому выбирая антифриз, всегда внимательно изучайте его состав.
Коррозия металла – еще одна часто встречающаяся проблема, вызванная неправильным подбором антифриза. Коррозия, разрушая металл, может вывести из строя радиатор и головку блока цилиндров. При этом качество охлаждающей жидкости напрямую влияет на риск возникновения коррозии: некачественный антифриз плохо охлаждает мотор – перегретый двигатель нагревает антифриз, делая состав еще более агрессивным – горячий антифриз быстрее вызывает коррозию – по заржавевшим каналам радиатора охлаждающая жидкость циркулирует гораздо медленнее, уменьшая количество отводимого тепла. Получается, круг замкнулся?

Напоминаем, что использование некачественного антифриза может привести к еще более серьезным последствиям – выходу из строя термостата, зашлаковыванию каналов радиатора, почернению машинного масла. Поэтому появление коррозии на деталях двигателя может стать важным сигналом о то, что антифриз нужно поменять. Чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, тщательно промойте систему охлаждения и залейте порцию нового качественного антифриза.
Появление ржавчины – достаточно серьезная проблема, но с ней все-таки можно бороться. А вот нерастворимые осадки, образовавшиеся на поверхности деталей двигателя, устранить практически невозможно. Образование нерастворимых осадков часто наблюдается при использовании антифриза с повышенным содержанием различных солей (нитратов, фосфатов и других), а также при смешивании разных видов антифриза. При нагревании раствора эти соли образуют осадок, который прочно сцепляется с металлом. Устранить ржавчину – сложно, но возможно, а вот деталь, покрытую слоем такой «накипи» придется заменить. Чтобы обезопасить свой автомобиль от подобной проблемы, тщательно выбирайте антифриз, обращая внимание на содержание в нем органических солей. Также откажитесь от соблазна сэкономить, смешав остатки нескольких сортов охлаждающей жидкости.
Системе охлаждения автомобиля может быть нанесен серьезный урон, когда опасные и агрессивные добавки, входящие в состав антифриза, разрушат пластмассовые или резиновые части двигателя. Повреждение пластика может стать причиной возникновения протечек и трещин в патрубках, расширительном бачке и других элементах системы охлаждения. Такая система не сможет качественно отводить тепло, и возникновение более сложных поломок – это только вопрос времени. Если вы заботитесь о сохранности вашего авто и собственной безопасности, то ответ очевиден – используйте только качественный антифриз от проверенного производителя. А определить качественную охлаждающую жидкость можно по следующим признакам:
Антифриз имеет допуск автопроизводителя и прошел соответствующие испытания на заводе-производителе;
На этикетке средства указаны полный состав средства, а также рекомендации по его использованию;
Рекомендации по использованию жидкости не противоречат советам производителя вашего автомобиля.
Стоит помнить, что европейские, американские и азиатские производители антифриза выпускают средства с разным составом: в Европе, Америке и Азии действуют различные стандарты для производителей автохимии. К примеру, в Японии и Корее запрещено добавление в состав антифриза силикатов, а немецкие производители запрещают выпускать охлаждающую жидкость с фосфатами в составе. Поэтому если на этикетке охлаждающей жидкости вы увидели, что она подходит и для европейских, и для азиатских автомобилей – откажитесь от покупки такого «универсального» антифриза.
Лучше всего – покупать тот тип антифриза, который рекомендован производителем вашего авто: эту информацию вы найдете в руководстве по эксплуатации автомобиля. Покупайте охлаждающую жидкость с рекомендованной спецификацией, и вы никогда не столкнетесь с перечисленными выше проблемами.

Проблема отказывающегося заводиться в мороз автомобиля чаще всего кроется в АКБ. Поэтому сейчас самое время озаботиться состоянием аккумулятора и проверить его работоспособность. Это касается как эксплуатируемой батареи, так и свежекупленной. Ниже мы расскажем о нескольких способах, как это сделать.
1. Как проверить аккумулятор автомобиля без мультиметра?
Самый простой, но малоинформативный способ — визуальный осмотр. Трещины и вмятины на корпусе АКБ, потеки электролита, окисленные клеммы — все это признаки того, что аккумулятор недостаточно надежен. Правда, отсутствие всех этих признаков еще не гарантирует, что батарея полностью исправная. Но при их наличии — аккумулятор все же лучше сменить. Как вариант, можно удалить грязь и следы электролита с корпуса (сделать это легко при помощи раствора соды) и зачистить клеммы наждачной бумагой. Если через короткое время эксплуатации потеки и окислы появляются вновь, значит, АКБ надо поменять на новую.
2. Как проверить пусковой ток аккумулятора автомобиля без приборов?
Конечно, этот способ не будет абсолютно точным, но он надежнее предыдущего. Заведите авто «на холодную» — если вам это удалось, что уже само по себе неплохо, — включите ближний свет. В течение нескольких минут понаблюдайте за яркостью фар. Если она не меняется, то с аккумулятором все неплохо. Если же мощность светового потока постепенно снижается, значит, АКБ лучше заменить. Еще один вариант — через 1–1,5 минуты после холодного запуска несколько раз нажать на клаксон. Громкий и ровный сигнал — это хороший признак.
3. Как проверить зарядку аккумулятора на автомобиле лампочками?
Есть еще один «дедовский» способ — наглядный, хотя тоже не самый информативный. Он заключается в том, чтобы нагрузить АКБ и посмотреть, как она будет себя при этом вести. Необходимо знать емкость аккумулятора и создать параллельную цепь из лампочек с общей суммарной нагрузкой в половину емкости батареи. Подключив цепь на 5 минут к аккумулятору, наблюдаем за яркостью лампочек. Если они быстро тускнеют, значит, батарея либо не заряжена полностью, либо уже потеряла часть своей емкости.
4. Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром?
Проверка напряжения на клеммах аккумулятора мультиметром — один из наиболее простых и вместе с тем информативных способов. Действуем по простому алгоритму:
Проводим измерения при выключенном двигателе и электрооборудовании автомобиля.
Переключаем прибор в режим измерения напряжения постоянного тока.
Выставляем предел ограничения измерений на 18–20 В.
Прислоняем щупы мультиметра к клеммам аккумулятора: красный — к плюсу, а черный — к минусу.
Смотрим и анализируем результаты измерений.Нормальным считается напряжение от 12,5 В и выше. Это значит, что аккумулятор заряжен более чем наполовину. Показатель в 12–12,4 В говорит о не совсем хорошей работе АКБ или о том, что она разряжена на 50%. Если же вольтаж ниже 11,7–12, то батарея разряжена и нуждается либо в зарядке, либо в замене. Чтобы понять, отслужила ли АКБ свое или еще походит, надо измерить ее резервную емкость, о чем — чуть ниже.
Проверить исправность аккумулятора автомобиля мультиметром можно и на работающем двигателе. Но показатели и их значения будут другими. Нормой на АКБ заведенного автомобиля считается напряжение 13,8–14,2 В. Показатель ниже 13,7 В говорит о недозаряде батареи, что может быть вызвано неисправностью генератора или другими проблемами в электрике. Завышенное же значение — более 14,2 В — это признак разряда АКБ. Он может случаться из-за временного износа или неисправности батареи, а также — после долгого простоя автомобиля. При получении завышенного значения напряжения на аккумуляторе заведенного автомобиля рекомендуется провести замер еще раз, спустя 15–20 минут работы двигателя.
5. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность нагрузочной вилкой?
Нагрузочная вилка — это особое устройство, имитирующее работу стартера и дающее соответствующую нагрузку на АКБ. Помимо резистора с высоким сопротивлением, исполняющего роль нагрузки, в ее составе также есть мультиметр — для измерения напряжения на клеммах АКБ. Замеры проводят аналогично варианту с мультиметром. Подключают вилку к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность, и дают на батарею 5–6-секундную нагрузку в 100–200 А, имитируя работу стартера. После этого проводятся замеры напряжения. По сути, проверка аккумулятора нагрузочной вилкой и есть измерение резервной емкости батареи.
Полностью заряженный исправно работающий аккумулятор должен выдавать не менее 10,2 В. Допустимая просадка напряжения до 9 В, что говорит о половинном заряде АКБ. Но в таком случае его рекомендуется зарядить перед зимней эксплуатацией. Показатели ниже 9 В — сигнал неисправности аккумулятора, например, из-за замыкания его банок. Испытание батареи нагрузочной вилкой проводят при температурах выше 20°С, так как в противном случае высок риск сильно разрядить АКБ.
6. Как проверить силу тока на аккумуляторе автомобиля?
К сожалению, проверки напряжения батареи мультиметром или нагрузочной вилкой не всегда достаточно. Ведь таким образом можно измерить только напряжение, а не пусковой ток, который столь важен при запуске авто. Кроме того, эти приборы малоинформативны в случаях, когда аккумулятор сильно или полностью разряжен. Для измерения пускового тока используется специальное устройство — тестер тока холодной прокрутки. Принцип его использования аналогичен измерениям в вышеописанных способах:
Тестер подключается к клеммам аккумулятора в соответствии с полярностью.
На приборе выставляется стандартное значение пускового тока — оно обычно указано на корпусе АКБ или в инструкции к ней.
Сравниваем показатели тестера с базовой силой пускового тока.
Тестер тока холодной прокрутки — умный прибор, и он сам покажет рекомендации по дальнейшей эксплуатации аккумулятора, сообщив надписью на экране о необходимости его зарядки или замены.
Какой способ лучше для проверки аккумулятора автомобиля?
Мы описали несколько способов, как проверить состояние, напряжение и ток аккумулятора автомобиля. Какой из них наиболее точный? Мы бы рекомендовали использовать нагрузочную вилку или тестер тока холодной прокрутки. Если ничего из этих приборов под рукой нет, то можно обойтись и мультиметром, создав нагрузку на АКБ искусственно — включением фар автомобиля. Это не самый точный метод, но он близок к измерению при помощи нагрузочной вилки, а потому довольно информативен.
Вообще же, при проверке аккумулятора (в том числе и абсолютно нового) лучше использовать несколько способов, включая пристальный внешний осмотр. В автомагазинах при покупке новой батареи продавцы проводят ее проверку на глазах у клиента. Если же на просьбу проверки вы получаете отказ — это повод задуматься о работоспособности представленных в продаже АКБ.

Webasto – это предпусковой подогреватель салона, двигателя и кузова автомобиля. Прибор очень популярен настолько, что его название стало нарицательным для целой группы аналогичных устройств. Его размещают в подкапотном пространстве, где он занимает совсем немного места. В число его преимуществ входит минимальный расход горючего, значит, не стоит переживать, что машина начнет «есть» слишком много топлива. Компания Webasto основана Вильгельмоном Байером старшим 7 марта в 1901 году и названа в соответствии его инициалам WilhEm BAier STOckdorf — Webasto. Развитие компании начиналось с продаж проволочных и металлических изделий, начиная с мышеловок и заканчивая велосипедами итальянского производства. На время основания именно эта продукция была востребована по всему миру. С течением времени заказов стало намного больше от начинающих компаний и поставщиков автомобильных средств передвижения. Первое повышение продаж продукции стало причиной переезда в поселок Штокдорф под Мюнхеном. После этого компания сосредоточилась на массовом производстве дополнительных деталей для автомобиля. Именно с 1930-х годов компания набирала обороты вместе с автомобильной продукцией, поэтому ориентировалась на разнообразные детали для улучшения работы авто. Создание германской фирмы в дальнейшем принесло оборот 2 млрд евро за год, поэтому входит в список топ-100 мировых производителей отопительного и климатического оборудования для авто, и в топ-15 немецких предприятий.
Опытные автомобилисты знают, что регулярный длительный холодный запуск мотора приводит не только к перерасходу топлива, но и к ускоренному износу и выходу из строя двигателя. Покупка Webasto одновременно обеспечит комфортную температуру в салоне и снизит нагрузку на двигатель. Это уменьшит степень износа, и продлит период службы мотора. Для водителя и пассажиров теплый салон означает комфортную поездку без ожидания на прогрев двигателя и неприятных ощущений в промерзшей машине. Это особенно важно, если в авто по утрам приходится возить маленьких детей.
Выпускается широкая линейка подогревателей этой марки, которые рассчитаны на эксплуатацию в автомобилях различных марок. Различаются модели по мощности и по объемам двигателя, но основное деление приходится на устройство для бензинового мотора и дизеля. Некоторые автолюбители предпочитают дизельные машины, а для грузового транспорта и спецтехники это норма. Однако у дизельного топлива есть особенность – оно более густое и вязкое, чем бензин. На морозе оно загустевает и оттаивает значительно дольше бензина, поэтому Webasto для дизельных автомобилей – это настоящая находка и полноценное решение проблемы с зимним застыванием топлива. Установка решает проблемы холодного запуска и комфорта в машине.

Даже в наши просвещенные времена в народе живет и не думает умирать популярный гаражный миф, согласно которому установка аккумулятора с емкостью, выше паспортной, считается опасной. Дескать, стартер сгорит, а генератор надорвется, ибо электросистема автомобиля «рассчитана на аккумулятор определенной емкости». Однако на самом деле емкость аккумулятора может быть любой! Можно в два раза больше, можно в три. В пять. В десять. Сколько влезет. Лишь бы не меньше штатной. Если взбредет в голову такая блажь, можно поставить в багажник Daewoo Matiz «грузовой» аккумулятор на 12 вольт/225 ампер-часов, массой около 60 килограммов, и вывести толстые провода от него в моторный отсек. И даже в таком случае никаких проблем в электросети автомобиля не возникнет – ни со стартером, ни с генератором. Стартер будет исправно крутить, точно так же, как и с родным матизовским АКБ емкостью 35 ампер-часов. А генератор – заряжать.
Сгорит ли стартер?
Сперва об «опасности сжечь стартер». Выразимся не совсем технически, но понятно – не батарея дает стартеру ток изо всех своих сил, а стартер берет его у батареи – столько, сколько ему нужно.
Обладая постоянным собственным сопротивлением, он берет от аккумулятора ток, согласно классическому закону Ома – напряжение батареи делится на сопротивление стартера. И если, скажем, стартер того же Матиза потребляет ток 100 ампер (условно) от родной 12-вольтовой батареи емкостью 35 ампер-часов и размером с пакет молока, то те же 100 ампер (а не двести, не триста и т.п.) он возьмет и от огромной 60-килограммовой 225-амперчасной батареи, вытащенной гипотетически из какого-нибудь грузовика (при условии, что она тоже 12-вольтовая, разумеется).
Будет ли недозаряд?
Теперь об «опасности недозаряда». В рамках того же популярного мифа многие считают, что если штатный аккумулятор автомобиля заряжается генератором исправно, то с увеличенной емкостью батарея будет всегда недозаряженной. И это тоже категорически не так! Стартер (как и любые прочие электропотребители автомобиля) обладает постоянными и неизменными характеристиками «аппетита» — перейдем уж полностью на кулинарную терминологию для простоты. И если представить количество энергии в полностью заряженном аккумуляторе, как некий объем воды, то для запуска двигателя стартер «выпьет» из батареи, скажем, один «литр». А генератор этот «литр» восполнит минут за десять поездки. И нет никакой разницы – откуда этот «литр» будет взят и куда возвращен – из емкости объемом 35 «литров» или из емкости 225 «литров»!
Для чего нужна повышенная емкость?
А, собственно, в идеальных условиях она и… не нужна! Если генератор и электропроводка автомобиля исправны, а поездки регулярно восполняют затраченный стартером объем энергии, то можно годами ездить, вообще не интересуясь состоянием аккумулятора – как будто его нет.
Но это идеальная ситуация, в жизни встречающаяся редко. На деле батареи в машинах большинства жителей городов всегда находятся в состоянии небольшого перманентного недозаряда. Завели машину (отняли часть запаса энергии батареи), поехали, встали в пробку. На холостых оборотах работа генератора малоэффективна, а если включить свет, печку, разные обогревы и прочее, то аккумулятор вообще перестает пополняться.
В итоге, если вернуться к литрам воды, изображающим энергетическое содержимое аккумулятора, то за поездку был затрачен, скажем, «литр», а возвращено 0,7. И так каждый день. Если ничего не предпринимать (а нужна либо зарядка аккумулятора внешним зарядным устройством, либо хотя бы хорошая дальняя поездка с ветерком и без пробок), то через какое-то время в один далеко не прекрасный день вы просто не заведете мотор.
А с батареей увеличенной емкости? Тоже не заведете! Но только случится это позднее. На неделю. На две. Или на месяц. В зависимости от объема емкости сверх нормы и многих других факторов. Срок прибавки не спрогнозировать. Но этот временной «бонус» может очень здорово помочь – возможно, в течение него, к примеру, выдастся дальняя поездка. Или вовсе весна наступит…
А когда нельзя поставить батарею повышенной емкости?
Препятствия часто могут быть чисто геометрические. Это на Волге или старом УАЗе под капотом был запас свободного места на вдвое большую батарею, а на многих современных машинах место под аккумулятор ограничено весьма жестко – влезает аккумулятор со строго определенными габаритами длины, ширины и высоты, и все. И в этих параметрах вам, скорее всего, удастся купить только батарею той же емкости, что и была. Ну, максимум на пять ампер-часов больше…
Совсем другая история — когда батарею увеличенной емкости поставить физически возможно, но «просто взять и заменить» нельзя – после замены требуется внести изменения в настройки системы управления двигателем! «Что за бред?!» – спросил бы технически грамотный автовладелец лет, эдак, десять-пятнадцать назад. И был бы прав – это действительно звучит как бред, ибо раньше система зарядки аккумулятора от генератора была полностью самодостаточной и автономной, и «мозги» автомобиля не вмешивались в этот процесс. На бюджетных машинах в массе своей так, в общем-то, и осталось, но в современных авто от среднего класса и выше процесс зарядки батареи все чаще комплексно контролирует умная электроника, «менеджер бортовой электросети».
Работает это так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор.
Знание состояния аккумулятора важно на автомобиле с развитой электрикой и электроникой – с опцией «старт-стоп» и прочими сервисами. К примеру, система может отследить существенное снижение уровня заряда батареи из-за длительного движения в пробках с множеством включенных мощных электропотребителей, и в какой-то момент по своему разумению отключить часть из них принудительно. Обычно что-то необязательное, типа обогрева заднего стекла или сидений. Восстание машин? Нет, забота! Чтобы вы завтра наутро завели мотор, а не бегали с проводами в поисках «прикурить».
Также система может снизить напряжение в бортсети, подав команду на генератор, если аккумулятор полностью заряжен, дабы уменьшить выкипание воды из электролита и продлить батарее жизнь. Есть еще много разных ситуаций, в которых задействован «менеджер электричества», но основа его корректной работы – знание реальной емкости батареи. Если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. Поэтому эти данные нужно запрограммировать в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование. Конечно, если вы где-то в глуши, вдали от официального сервиса были вынуждены купить и самостоятельно поставить батарею иной емкости, нежели была, ничего страшного прямо сразу не случится – вы заведете мотор, поедете, и все системы управления, комфорта и безопасности будут исправно работать. Но заехать в ближайшее время к дилеру и «прописать» в системе новую батарею все же стоит.

При резком падении температуры аккумулятор вашего автомобиля становится невоспетым героем, обеспечивающим бесперебойную работу всего оборудования. Морозные дороги, низкие температуры и непредсказуемые погодные условия — все это подвергает наши автомобили и их аккумуляторы серьезному испытанию. С наступлением зимы резкие холода могут выявить уязвимость слабых аккумуляторов, что делает это время лучшим временем для замены аккумуляторов. Для зимнего вождения требуется надежный источник питания, чтобы избежать выхода аккумулятора из строя. Разработанные с учетом нагрузки в холодные месяцы, аккумуляторы AGM (впитывающий стеклянный мат) и EFB (улучшенная заливная батарея) обеспечивают надежную пусковую мощность и повышенную производительность, когда вам это больше всего нужно.
1. Характеристики в холодную погоду. Аккумуляторы AGM и EFB превосходно работают при низких температурах, обеспечивая оптимальную пусковую мощность и выдерживая сложные условия. Их усовершенствованная конструкция обеспечивает быструю и эффективную подачу энергии даже при понижении температуры, что делает их идеальными для морозного утра и зимних дорожных приключений.
2. Усилители холодного проворачивания (CCA). Когда дело доходит до зимнего вождения, решающее значение имеет мощность холодного проворачивания аккумулятора (CCA), поскольку более низкие температуры могут затруднить зажигание. CCA — это рейтинг, который определяет, насколько хорошо аккумулятор работает при низких температурах. Рейтинг CCA на этикетке аккумулятора проверен при температуре -17,8 ° C, чтобы показать энергетические характеристики в холодном климате. Аккумуляторы AGM и EFB, как правило, имеют улучшенные характеристики CCA, обеспечивающие надежный пуск даже в зимних условиях. Это связано с их прочной внутренней конструкцией, поскольку они рассчитаны на многократные циклы разрядки и подзарядки.
3. Устойчивы к износу в результате вибрации. Зимние дороги могут быть непредсказуемыми: ухабы, выбоины и неровные поверхности усиливают вибрацию автомобиля. В сложных условиях вибрация может представлять угрозу для работы аккумулятора. Аккумуляторы AGM и EFB, как правило, спроектированы так, чтобы выдерживать износ в результате вибрации, что помогает избежать внутренних повреждений, которые могут поставить под угрозу их долговечность и надежность.
4. Более быстрая подзарядка даже в холодную погоду. Низкие температуры могут снизить общую емкость аккумулятора и замедлить процесс зарядки.
Однако аккумуляторы AGM и EFB имеют усовершенствованную конструкцию, которая обеспечивает более быструю подзарядку, обеспечивая более эффективное восполнение заряда аккумулятора. Эта функция особенно важна зимой, когда потребность в аккумуляторе возрастает из-за использования таких аксессуаров, как дефростеры, подогрев сидений и фары. Возможность быстрой подзарядки аккумуляторов AGM и EFB помогает поддерживать оптимальную производительность и обеспечивает надежное питание для запуска автомобиля даже в холодных зимних условиях.
5. Повышенный срок службы. Аккумуляторы AGM и EFB изготовлены из прочных материалов и элементов дизайна, которые повышают их долговечность и устойчивость к суровым условиям. Они спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вызовы, связанные с низкими температурами, включая колебания температуры и повышенную электрическую нагрузку при зимнем вождении. Независимо от того, едете ли вы просто по дороге или отправляетесь в поездку, надежный автомобильный аккумулятор удовлетворит ваши требования к вождению зимой, чтобы вы не застряли на морозе.

В автомобиле любая часть подвергается износу, и роль АКБ в машине одна из самых важных, поэтому за аккумулятором и контактами надо следить. Как известно, все питание автомобиля осуществляется от аккумулятора, который подключен к электрике машины через клеммы. И эти клеммы со временем выходят из строя и подлежат замене. Приходя в магазин за таким конструкционно простым товаром можно увидеть большой выбор клемм разного вида, толщины и металла.
Аккумулятор накапливает энергию от генератора или зарядного устройства и впоследствии использует эту энергию для запуска двигателя, питания фар, стеклоочистителей, музыки и т.д. когда двигатель не работает. АКБ так же бывают разными и имеют свои характеристики подходящие тому или иному автомобилю в зависимости от его энергопотребления. Основные проблемы клеммы это её разрушение (окисление). Естественно, разрушившуюся клемму необходимо заменить, а окислившуюся почистить и поставить обратно, но со временем съедает клемму, контакт становится плохим. А плохой контакт на АКБ является одной из причин, по которой автомобиль не хочет заводиться или тока не хватает, чтобы нормально раскрутить стартер.
Свинцовая клемма. Большинство владельцев предпочитают свинцовую клемму по причине большой токопроводимости, мягкости металла и соответственно её проще обжать. Так же данный металл устойчив к воздействию электролита аккумуляторной батареи и не создает с этим электролитом гальванической пары. А так же люди сведущие в металлургии понимают, что контакты аккумулятора имеют свинцовое происхождение, и соответственно свинец контакта аккумулятора + свинец клеммы — это самое лучшее соединение с точки зрения металлов. Примерно как в проводах можно напрямую соединять медь-медь, но нельзя медь-алюминий.
Латунная клемма ощутимо тяжелее свинцовой, но она и лучше по токопроводящей способности. Латунь, также как и свинец является мягким металлом, поэтому легко деформируется. Плюсом латунной клеммы является то, что её легко снять, что может помочь, если у вас замкнула электрика и автомобиль начинает загораться. Также температура плавления латуни достигает 950 градусов, т.е. как бы ваш аккумулятор не нагрелся, а, как известно, бывают ситуации, что электролит кипит и аккумулятор греется. Данная особенность металла защитит клемму от температурного разрушения. Латунные клеммы могут иметь разный вид и разное количество контактов для подсоединения проводов.
Медные клеммы, можно сказать, являются самым лучшим выбором. Максимальная токопроводимость, не особо подвержены окислению и выдерживают температуру до 1000 градусов. Медные клеммы являются самыми дорогими, но также и самыми хорошими в плане своих характеристик.
Какие клеммы выбрать. Учитывая всю информацию, выбрать клеммы не составит особого труда. Все зависит от условий, в которых эксплуатируется машина. Например, для холодной части нашей страны не рекомендуется покупать латунные клеммы, т.к. данный метал очень уязвим к холоду и при необходимости снять клемму при температуре от -15 градусов её легко можно сломать, в данном случае лучше поставить свинцовые клеммы. Свинец более пластичен и меньше поддается холоду. Медные же клеммы подойдут для тюнингованных авто с мощной музыкой или просто мощных машин с большим энергопотреблением из-за них большой токопроводимости.
Латунные же клеммы являются средним выбором для тех, кто не хочет ставить свинцовые, а медные считает неоправданно дорогими. В данном случае можно использовать и их, но стоит помнить про их слабость к низким температурам.

Нередко автомобилисты сталкиваются с нестабильной работой аккумулятора именно зимой. Поэтому закономерно, что справиться с ней позволяет утепление в виде специальной “шубы” для АКБ. Так ли она помогает при минусовой температуре, как об этом говорят эксперты, рассмотрим далее.
Разумеется, это простонародный термин. В магазинах она называется “термокейс” и существует в различных конфигурациях по размеру и принципу работы. Термокейс — это защитная сумка из устойчивого к кислоте материала, в которую вшит теплоизоляционный подклад. Обычно используется многослойная система из вспененного пластика — изолона, и фольги, сохраняющей тепло аккумулятора, не допуская его перегрева. В качестве фиксаторов применяются обычные липучки. Сохранение тепла — это основная функция термокейсов, но она не единственная. Также они предотвращают термические удары при резком нагреве и охлаждении подкапотного пространства и защищают корпус АКБ от пыли, грязи и механических повреждений.
На данный момент существует четыре варианта чехлов для аккумулятора:
термокейс без обогрева;
термокейс с обогревом с помощью низковольтных пластин;
термокейс с регулировкой уровня обогрева;
термокейс, изготовленный самостоятельно.
Рассмотрим каждый из вариантов подробнее. Обычный термокейс сохраняет температуру аккумулятора, когда двигатель отключен. Однако, этот эффект длится недолго — после полного остывания, особенно в мороз, температура внутри чехла постепенно выравнивается с окружающей средой. Самодельный кейс обладает такими же свойствами, поэтому эффективность данных “шуб” невысокая. Термокейс с обогревом генерирует тепло с помощью низковольтных пластин, которое удерживается изоляционным материалом. При этом потребляет такая система немного — около 30 Вт, и в морозы она спасает аккумулятор от сильного охлаждения. Термокейс с регулятором дает возможность управлять температурой из салона автомобиля и задавать диапазон нагрева от 30 до 100%. Есть полностью автоматизированные системы, которые самостоятельно сканируют температуру окружающей среды и температуру внутри кейса. Так, в мороз они начинают работу, нагревают воздух вокруг аккумулятора до 20 градусов тепла, а затем отключаются. При снижении температуры система снова запускается.
Какой термокейс для аккумулятора лучше? Автомобилисты часто спорят о необходимости термокейса. Противники его использования считают, что заряженный аккумулятор не “замерзнет” и при — 40 градусах, а после запуска он еще долго сохраняет тепло внутри себя. А если еще и организовать теплый контур — закрыть доступ холодного воздуха через радиатор, объединить теплообмен мотора и батареи, то никаких проблем вовсе не будет. Однако, они не учитывают, что в мороз АКБ нужно больше энергии, чтобы запустить работу автомобиля. Поэтому “теплый” аккумулятор всегда работает лучше и стабильнее. Так какой термокейс выбрать? Бюджетная “шуба” без обогрева может сыграть злую шутку: после полного остывания АКБ она будет удерживать холодный воздух, как термос. И при запуске, когда мотор уже нагреется, батарея останется холодной. А это далеко не тот эффект, к которому вы стремитесь. Термокейсы с нагревательными пластинами из пластика или текстолита решают эту проблему. Они работают от малого тока, используя энергию генератора после запуска, и дольше поддерживают стабильную температуру вокруг АКБ. Поэтому многие эксперты выбирают именно такие модели термокейсов, особенно для регионов, где температура в зимнее время опускается ниже -15 градусов.

Аккумуляторная батарея – непременный элемент конструкции современного автомобиля. Среди автолюбителей, отчасти «профессионалов», сложилось мнение, что дешевый аккумулятор немногим уступает дорогому. Пониженный ресурс дешевого, с лихвой компенсируется стоимостью дорого.
Кто прав в этом споре? Однозначного ответ нет и поныне.
Поэтому не будем утверждать, какие лучше. Просто обратимся к преимуществам и недостаткам тех и других, оставив право выбора покупателю.
Почему дешевые и почему дорогие?
Принцип работы автомобильной АКБ не меняется на протяжении 222 лет с момента изобретения А. Вольтом «вольтова столба» — первой гальванической медно-цинковой «батарейки». Производство кислотных жидкостных батарей было освоено к 1860 году, а с конца позапрошлого века — начало внедряться в автомобильное производство. Немало способствовал этому Т. Эдисон. С тех пор — совершенствовалась технология, используемые материалы и реагенты. Принцип не претерпевал изменений.
Все современные автомобильные АКБ – не более чем «вольтовы столбы», произведенные с учетом достижений науки прошедших двух столетий.
Ответ на вопрос: почему одни дешевые, а другие – дороже, прост: первые произведены из материалов и по технологии устаревших технических возможностей, вторые – из самых современных материалов, с использованием дорогих (пока) технологий. Самые массовые авто аккумуляторы – свинцово-кислотные не утратили актуальности. Популярны среди российских приверженцев отечественных марок особых нареканий не имеют. Это надежные, недорогие аккумуляторы.
Следующую ценовую нишу занимают «впитывающие» (технология AGM). Электролит в них связан пористым веществом. Им пропитаны влагоемкие диэлектрические пластины, размещенные между стальными/кальциевыми/гибридными металлическими пластинами.
Вершиной аккумуляторных технологий являются «гелевые». Электролит – аморфное вещество (гель) которое не растекается при переворачивании. Такие источники тока необслуживаемые – герметичные. Работоспособны более 5 лет.
Подведем итог: дешевые аккумуляторы имеют непродолжительный срок эксплуатации и не высокую емкость заряда. Зато, не обременительны при замене при выходе из строя.
Более дорогие авто АКБ — всегда «кот в мешке». Заявленный производителем срок эксплуатации может быть гораздо большим, но может не «дотянуть» даже до окончания гарантии, разочаровав автовладельца выкинутыми на ветер деньгами.

Проблемы с быстрым разрядом — верный спутник неправильной эксплуатации аккумулятора. К этому привыкли многие автомобилисты. Но, к сожалению, быстро разрядиться может и новый аккумулятор, поэтому лучше знать об основных причинах этого явления заранее.
Распространенные причины.
Сначала стоит обратить внимание на самое очевидное — банальную невнимательность. Большое количество источников энергопотребления, например — работающие во время стоянки магнитолы, зарядки, фары, приводят к глубокому разряду и наносят урон емкости аккумулятора. Если причина не в этом, то неисправности могут быть вызваны неполадками в АКБ или нарушениями в работе бортовой сети. Здесь при анализе стоит ориентироваться на срок работы аккумулятора. Если устройство только куплено и не держит заряд, то причина скорее всего заключается в: коротком замыкании в сети; неправильном подключении энергопотребителя, которое вызывает утечку тока; проблемах в работе генератора. Старые аккумуляторы страдают от быстрой разрядки по следующим причинам: износ АКБ из-за длительной эксплуатации; низкая плотность электролита; нарушение контакта на клеммах; сульфатация пластин; общее загрязнение устройства, ведущее к утечке тока.
Влияние сезона на состояние аккумулятора.
Отдельно стоит выделить зависимость быстрой разрядки от окружающей среды, так как в разное время года эта проблема возникает по разным причинам. Например, весной влажность воздуха повышается, что ускоряет окисление клемм и нарушает качество контакта на них. Летом из-за высоких температур электролит может выкипать, а провода — оплавляться, и это приводит к короткому замыканию. Также возможны неисправности в реле-регуляторе, что ведет к перезаряду аккумулятора. Зима — сезон низких температур, когда АКБ получает дополнительные нагрузки. Химические процессы в устройстве замедляются, для запуска холодного мотора нужен большой объем пускового тока, а бортовая сеть получает высокую нагрузку. И все это вызывает ускоренную разрядку аккумулятора.
Находим причину разрядки. Как правило, для первоначальной оценки причины разрядки хватит мультиметра. Вот как выглядит алгоритм анализа:
Осматриваем клеммы аккумулятора и контакт отрицательного вывода с массой автомобиля. Если вы заметили окислы или слабую фиксацию — необходимо зачистить клеммы и контакты, затянуть их надлежащим образом и нанести защитную смазку.
Проверяем температуру силовых проводов и клемм. Если заметили перегрев — замените провода на более толстые.
Проверяем аккумулятор на предмет утечки тока: снимаем минусовую клемму, подключаем щуп к положительному выводу, а второй подключаем к разным участкам АКБ. Напряжение при этом должно быть близко к нулю.
Измеряем выходное напряжение аккумулятора и генератора автомобиля. Если на АКБ приходит напряжение на 0,5 В больше, чем дает генератор, нужно обеспечить плотный контакт или заменить провод.
При выключенном зажигании проверяем ток потребления. Для этого мультиметр в режиме измерения постоянного тока 10 А подключаем к выводу батареи и к клемме. Нормальное значение — не более 0,1 Ач.
Таким образом, большинство проблем с быстрой разрядкой связано с неправильной эксплуатацией АКБ, выходом из строя бортовой сети, неполадками с генератором или естественным износом устройства.

Первые автомобильные аккумуляторные батареи марки Topla, выпускаемые компанией ТАВ (Словения), стали поступать в нашу страну еще в начале 90-х годов прошлого века. За прошедшие годы этот бренд не только приобрел заслуженную популярность среди российских автолюбителей, но и заметно расширил свое присутствие на рынке. По оценкам экспертов, доля аккумуляторных батарей (АКБ), поставляемых в нашу страну из Словении, растет из года в год. Для справки: по общим объемам продаж в России компания ТАВ уже вышла на четвертое место среди ведущих мировых производителей аккумуляторов. Успешному продвижению фирменных брендов, среди которых марка Topla занимает особое место, способствует высокое качество аккумуляторов, их привлекательная цена, а также большой ассортимент спецификаций (от 35 до 225 А.ч), что позволяет подобрать нужный источник питания практически для любого автомобиля.
Стартерные аккумуляторы из линейки Topla Start, главное достоинство – высокие пусковые токи, на 20-30% превышающие показатели обычных батарей той же емкости. Данный факт выгодно отличает продукцию Topla от аналогов, что особенно актуально для регионов России с суровыми зимними условиями эксплуатации. Высоких пусковых токов удалось достичь за счет внедрения фирменных ноу-хау и ряда прогрессивных технологий, в числе которых просечно-растяжная технология Expanded Metal Technology (ЕМТ). Она позволяет максимально полно задействовать активную поверхность пластин и тем самым на 50% увеличить ток холодного пуска двигателя в сравнении с батареей, у которой решетки выполнены классическим способом — методом литья. Эта серия предназначена для автомобилей малого и среднего классов, в основном для машин предыдущих поколений с классической схемой электрооборудования. В числе достоинств батарей Topla Start – отличные пусковые характеристики, умеренная цена и высокая надежность.
Автомобильные стартерные аккумуляторы Topla Energy. Ассортимент аккумуляторов Topla Тор представлен, в том числе, батареями европейской (слева) и азиатской (справа) групп. В гамме батарей Topla Тор есть модели и для грузовых автомобилей – это серия Sealed Truck. Аккумуляторы Topla Тор EFB Stop&Go предназначены для автомобилей с функцией «Старт/Стоп». Стартерные батареи Topla Тор AGM Stop&Go отличаются высокой надежностью, стойкостью к вибрациям и большим ресурсом.

EAS, один из брендов Pearl Holding и дочерней компании GS Yuasa Pearl GS Yuasa, отмечает свое 60-летие. Обновив линейку продуктов в годовщину основания, он обновил свой портфель продуктов, чтобы удовлетворить потребности всех автомобилей следующего поколения, включая легковые, легкие коммерческие и тяжелые автомобили. Веб-сайт с портфолио новых продуктов EAS, который уже 60 лет предоставляет своим клиентам надежные услуги под девизом «Королю дорог подобает король аккумуляторов www.easaku.com также был продлен по состоянию на январь 2024г. Новое семейство аккумуляторных батарей EAS, разработанное компанией Pearl GS Yuasa по японской технологии и производимое на ее предприятии в Манисе, предлагает аккумуляторное решение, соответствующее потребностям всех типов транспортных средств.

Обновленное семейство аккумуляторных батарей EAS, разработанное по японским технологиям, предлагает потребителям новое поколение автомобилей высшего класса с технологией start-stop, а серия EAS Start-Stop AGM повышает производительность автомобиля и повышает уровень удовлетворенности пользователей. Обновленная линейка продуктов отличается увеличенным сроком службы до 3,5 раз, минимальными потерями воды, максимальной прочностью и герметичностью благодаря специальным клапанам с регулируемым давлением по технологии AGM.

Серия EAS Start-Stop EFB разработана специально для стандартных автомобилей start-stop. Благодаря специально разработанной формуле пасты в дополнение к усиленным высококачественным пластинам, новое поколение обеспечивает до 2,5 раз более длительный срок службы* и дополнительную производительность даже на автомобилях с высоким потреблением электроэнергии, не требуя технического обслуживания.

Разработанный для обычных автомобилей нового поколения с высокими энергетическими потребностями, EAS Ext A имеет до 2 раз более длительный срок службы и до 15% большую мощность пуска, благодаря специальной конструкции решетки радиатора и мощным положительным пластинам.

Серия EAS Activ A, пользующаяся доверием производителей автомобилей, была разработана с использованием полностью закрытой специальной системы люков, не требующей технического обслуживания, отвечающей стандартным электрическим требованиям обычных автомобилей. Благодаря своей передовой технологии он оснащен технологией QR и штрих-кодов, которая позволяет отслеживать продукты серии Activ A, не требующие технического обслуживания.

Мотосезон совсем близко! Не стоит начинать эксплуатировать мотоцикл до начала мотосезона – минусовая температура негативно отражается на шинах, снижается качество их сцепления с дорогой. Это становится причиной увеличения тормозного пути, что может привести к ДТП. Моторезина более мягкая, чем автомобильная, поэтому на морозе становится жесткой и быстрее изнашивается
Вы готовы к нему? Держите нашу шпаргалку, чтобы ничего не забыть.
1. Проведите визуальный осмотр мотоцикла.
Убедитесь, что:
нет подтеков технических жидкостей;
уровень технических жидкостей не ниже минимума (при необходимости нужно долить или заменить);
цепь не провисает и не перетянута, звёздочки не изношены;
шины целы и достаточно накачаны;
тормозные шланги не имеют трещин и повреждений; уровень тормозной жидкости выше минимального и она прозрачная и светлая (при необходимости нужно долить или заменить);
все электроприборы в норме (фары, поворотники, стоп-сигнал, приборная доска);
2. Проверьте работоспособность генератора. При включенном ближнем свете фар напряжение на клеммах должно быть не менее 13,8 В и не более 14,5 В.
3. Проверьте состояние аккумулятора.
В батареях с жидким электролитом его уровень должен быть выше уровня пластин на 5-10 мм. Если он ниже, долейте дистиллированную воду. Замерьте плотность электролита и заряд: плотность должна быть 1,27 г/см3, заряд – не ниже 12,7В.
В герметичных батареях с неподвижным электролитом (GEL, AGM) напряжение разомкнутой цепи должно быть не ниже 12,7В.
Отклонения показателей говорят о том, что батарею необходимо зарядить. У нас это можно сделать бесплатно, если батарея приобреталась в магазинах нашей сети. Достаточно предъявить чек и гарантийный талон.
4. Запустите двигатель.
После того, как вы завели мотор, оцените его работу. Двигатель должен работать ровно, без посторонних шумов и вибрации.
А подготовиться к мотосезону вы можете вместе с сетью «Буран72» — наши специалисты подберут аккумулятор, моторное масло и технические жидкости на любую мототехнику.