Новости

Приобретение нового аккумулятора, который изготовлен по усовершенствованным технологиям, позволяет на длительное время забыть о необходимости замены или ремонта этой детали. Несмотря на более чем двукратный срок эксплуатации, по сравнению с обычными кислотными изделиями, такие батареи могут быстро выйти из строя, если их зарядка осуществлялась несвоевременно либо в неподходящих режимах.
Когда нужно ставить аккумулятор на зарядку? Постоянно прибегать к использованию «внешней» подзарядки АКБ нет необходимости. Если генератор машины находится в исправном состоянии, то потери электроэнергии во время пуска и прогрева двигателя будет полностью компенсироваться при работе двигателя на значительных оборотах. При некоторых вариантах эксплуатации автомобиля будет невозможно обеспечить восстановление аккумулятора AGM таким образом. Например, эксплуатация машины зимой вынуждает водителя пользоваться многочисленными дополнительными устройствами. На холоде, даже при движении на значительной скорости, полного восстановления батареи не происходит и проходится подключить сетевое ЗУ, чтобы восполнить потери электроэнергии. Определить момент, когда дальнейшая эксплуатация батареи этого типа без подзарядки невозможна, не составит большого труда. Достаточно наличия любого исправного вольтметра, которым замеряется напряжение на клеммах АКБ при отключённых потребителях. Если это значение менее 12,2 Вольт, то аккумулятор AGM нуждается в обязательной подзарядке с использованием сетевых устройств.
Подготовка батареи к зарядке. Аккумулятор AGM можно зарядить, не снимая с автомобиля, но этот способ не всегда можно безопасно использовать. Наличие включённого электрического прибора в непосредственной близости от двигателя внутреннего сгорания, от которого идут обильные испарения бензина и моторного масла, может закончиться плачевно, если произойдёт замыкание или прибор начнёт искрить. Несмотря на то, что для того чтобы снять батарею необходимо откручивать крепление, а также снимать клеммы, стоит потратить немного времени, чтобы потом не переживать за сохранность имущества. После того, как батарея будет снята с двигателя её необходимо очистить от грязи и пыли, а при наличии накипи на клеммах – использовать содовый раствор и щётку, чтобы удалить налёт. После проведения всех необходимых действий батарею можно подключить к зарядному устройству, но только при условии, что источник питания не подвергался резким температурным перепадам. При наличии подозрений на то, что внутри разрядившейся батареи AGM образовался лёд её необходимо оставить в тёплом помещении на несколько часов для оттаивания.
Выбор зарядного устройства. Обычным зарядным устройством, предназначенным для зарядки кислотных батарей, восстановить ёмкость АКБ этого тип не получится. Аккумуляторам этого типа необходимо повышенное напряжение заряда. Только в этом случае, можно восстановить батарею на 100%. В продаже можно найти большое количество приборов, рекомендованных для зарядки AGM батарей. Такие устройства могут отличаться по функциональности и габаритам. Некоторые приборы способны работать в полностью автоматическом режиме, но такие ЗУ можно будет использовать только для данного вида батарей. Приборы, позволяющие осуществлять корректировку силы тока и напряжения, стоят значительно дороже, но такие устройства являются более универсальными и могут использоваться не только для подзарядки аккумуляторов различного типа, но и в качестве довольно мощного источника постоянного тока.
Техника безопасности и меры предосторожности. При обращении с аккумуляторами, изготовленными по AGM технологии, следует проявлять осторожность. В корпусе батареи находится достаточное количество едкого вещества, чтобы испортить большое количество органических и неорганических предметов, а также вызвать серьёзные химические ожоги кожных покровов. Несмотря на то, что такие изделия изготавливаются необслуживаемыми (открыть банки не получится), разгерметизация может произойти в результате взрыва, термического воздействия или механического разрушения. Соединение клемм аккумулятора с металлическим объектами, обладающими небольшим сопротивлением, приведёт к возникновению короткого замыкания, которое, в свою очередь, может стать причиной возгорания любых предметов находящихся поблизости, а также к взрыву АКБ. Как правильно заряжать аккумулятор. Если аккумулятор будет заряжаться правильно, то необходимость в проведении подобной операции будет возникать не часто. Наиболее пристальное внимание при восстановлении АКБ этого типа следует уделить характеристикам напряжения и времени, при котором прибор будет подключён к батарее. Зарядка постоянным током. Если зарядное устройство оснащается регулятором силы тока, то можно точно установить время, необходимое для полного восстановления АКБ. Как правило, для проведения такой процедуры достаточно установить количество ампер, которое должно равняться 10% от ёмкости изделия. Например, для AGM аккумулятора на 60 а/ч следует выставить это значение на уровне 6 А, подключить устройство к аккумулятору и заряжать в течение 10 часов. Можно выбрать меньшее значение силы тока, но, в этом случае, заряжать аккумулятор будет довольно медленно. Зарядка постоянным напряжением. На многих моделях зарядных устройств имеется регулятор напряжения, с помощью которого можно подобрать необходимое значение этого параметра для зарядки AGM аккумулятора. Оптимальным значением, является 14,8 Вольт, но отклонения на 0,2 В не являются критичным. При значительном превышении этой величины возможен перегрев изделия во время зарядки. Воздействие повышенного напряжения негативно отразится на состоянии АКБ, поэтому запрещено превышать этот параметр даже в том случае, если работоспособность аккумулятора необходимо восстановить как можно скорее. Зарядка в автоматическом режиме. Зарядка батареи в автоматическом режиме позволит сэкономить немалое количество времени и избежать возможных ошибок. Такие приборы способны самостоятельно определять величину разряда батареи и компенсировать потерю электричества в необходимом объёме. Преимуществом использования таких устройств заключается в простоте подключения. Для включения автоматических приборов достаточно соединить их с аккумулятором посредством проводом с зажимами, а ЗУ включить в электрическую сеть 220 В.
Когда аккумулятор зарядится и как проверить. Если используется автоматическое зарядное устройство, то на его корпусе, как правило, располагаются светодиоды, по свечению которых можно определить окончание цикла зарядки. Если индикации нет, то отсутствие зарядного тока, будет свидетельствовать о том, что процесс восстановления завершен. Серьёзным минусом неавтоматических режимов зарядки заключается в том, что за состоянием батареи приходится постоянно следить. Учитывая тот факт, что открутить пробки и замерить плотность электролита не представляется возможным, приходится пользоваться измерительными приборами для определения уровня заряда.
Обслуживание батареи после зарядки. После зарядки за батареей не требуется какого-либо особенного ухода, но следить за чистотой корпуса и клемм необходимо постоянно. Время от времени можно отсоединять отрицательный провод и замерять напряжение на клеммах при полном отсутствии нагрузки. Такая профилактика позволит вовремя определить недозаряд. Если машина плохо заводится, а частота вращения коленвала от стартёра заметно снижена, то в такой ситуации также следует проверить напряжение питания и если обнаружится падание этого показателя ниже определённых значений, то следует незамедлительно поставить AGM аккумулятор на подзарядку.

Автомобильные аккумуляторы, находящиеся в эксплуатации более 5 лет, подвержены негативному воздействию экстремальных температур. Летняя жара для них не менее опасна, чем морозы зимой. Однако это не единственная причина внезапного выхода батареи из строя. Существует ряд иных факторов, которые оказывают негативное влияние на работоспособность АКБ летом. Что же стоит предпринять автовладельцу, чтобы его транспортное средство не встало без движения в самый неподходящий момент?
Почему на жаре умирают батареи?
Нерегулярное использование машины, жара и короткие поездки негативно влияют на пусковую мощность аккумуляторной батареи, особенно если она уже далеко не новая. При длительных стоянках на солнце капот темной машины может нагреваться до 50-60 ℃, что, естественно, приводит к перегреву батареи. Уже при +30…35 ℃ внутри электролита запускаются необратимые химические процессы, которые медленно разрушают АКБ.
Из-за повышенного испарения воды понижается уровень электролита, концентрация серной кислоты растет, а пластины «оголяются», из-за чего начинается окисление положительных электродов и увеличивается саморазряд. Активизируется так называемый процесс сульфатизации, то есть оседание на пластинах солей кальция, которые уменьшают номинальную емкость. В итоге внутреннее сопротивление батареи растет, и она уже не может вырабатывать нужную силу тока.
К сожалению, не все водители следят за состоянием АКБ летом. В итоге поутру она может быть полностью разряженной, что оказывается большим сюрпризом.
Как избежать полной разрядки АКБ?
При эксплуатации батареи в жару необходимо исключить некоторые негативные факторы, влияющие на ее работоспособность. В первую очередь это нерегулярная зарядка. Короткие поездки в магазин, комбинирующиеся с долгими простоями на жаре, могут привести к полной потере заряда. Поэтому хотя бы раз в неделю необходимо делать продолжительные вояжи по 150-200 км. Чтобы полностью восполнить потери энергии и зарядить АКБ бортовыми 14,4 вольта, потребуется примерно 4 часа езды с крейсерской скоростью. Если толкаться в городских пробках, то нужно уже до 20 часов.
Летом важно периодически проверять уровень зарядки АКБ. Минимальное напряжение разомкнутой цепи должно быть не менее 12,5 В, а нормальным показателем считается 12,7 В. В течение недели во время вынужденного простоя заряд будет расходоваться на обеспечение работоспособности систем машины, таких как сигнализация, иммобилайзер, автоматические замки, сенсоры бесключевого доступа, навигация и прочие приборы. При падении заряда потребуется периодически подзаряжать батарею от стационарных источников тока, то есть от розетки с помощью специального зарядного устройства.
При длительных стоянках лучше выбирать места в тени, чтобы исключить сильное нагревание кузова авто. К сожалению, таких мест немного. Поэтому можно использовать термочехлы для батареи, которые полностью закрывают ее и снижают термонагрузки на электролит. Шуба из химического войлока помогает растянуть по времени процесс нагревания АКБ до экстремальных температур и отсрочить начало негативных химических процессов. Нормальная рабочая температура аккумулятора укладывается в диапазон примерно + 20…25 ℃.

Зимой некоторые автомобили эксплуатируются нечасто. Нужно ли перед долгой стоянкой скидывать клеммы и отключать массу? И каковы правила хранения АКБ зимой, если машина совсем не используется?
Снимать клеммы и отключать массу необходимо. На это есть свои причины. Прежде всего, в любом случае существует утечка в виде работы бортовых систем, например часов, питание идет и на бортовой компьютер. Все это постепенно опустошает вашу аккумуляторную батарею. Стандартная утечка бортовой цепи автомобиля, допустимая заводом-изготовителем по нормам, составляет 30 миллиампер (0,03 А). На первый взгляд, кажется, что это совсем немного. Попробуйте пересчитать, за какое время такая утечка опустошит ваш аккумулятор. Возьмем, к примеру, стандартную батарею емкостью 55 А/ч. Это означает, что 55 ампер он, выдаст за час. Или 5,5 ампер за 10 часов. Половину ампера он отдаст уже за сто часов. Следовательно, 50 миллиампер уйдут за тысячу часов. Тысячу часов делим на 24 часа, получается, что полностью батарея сядет за 41 день, это если АКБ была 100% заряжена, если нет — то еще быстрее. Но эксплуатация при 100% разряде совершенно недопустимо. Если аккумулятор разрядится на 25 % — это уже плохо, а если сядет на 50% — он замерзнет уже при «-27» градусах по Цельсию. Так что за 20 дней при стандартной утечке ваш аккумулятор превратится в кусок льда при стоянке на улице зимой, а про пуск автомобиля мы тут вообще не говорим.
Чтобы избежать такого развития событий, нужно просто снять клемму. Это самый простой способ предотвратить утечку энергии и разрядку батареи при длительном промежутке времени «не езды» на машине. Для современных машин это, конечно, не очень хорошо. Могут сброситься настройки бортового компьютера, заблокироваться аудиосистема, потеряться настройки электронного ключа. Но ведь такие машины и не рассчитаны на такую редкую эксплуатацию. Впрочем, и здесь есть выход — периодически подзаряжать аккумулятор или как компромисс хотя бы запускать иногда машину на короткий промежуток времени.
Как же правильно хранить АКБ, если машина зимой на приколе, обслуживать аккумулятор и эксплуатировать его.
1. Хранение аккумулятора.
Залитые батареи рекомендуется хранить в сухом помещении с температурой не ниже −30*С и не выше 0*С. Батареи устанавливаются на хранение полностью заряженными. Допускается хранить батареи и при положительных температурах, однако темп саморазряда аккумуляторов при этом будет в несколько раз выше. Ежемесячно необходимо проверять плотность электролита или измерять напряжение на клеммах аккумулятора. При снижении плотности электролита более чем на 0,03 г/см3, т.е. до уровня 1,24 г/см3 или напряжения ниже «12,45» Вольт батарею следует подзарядить.
Перед продолжительной стоянкой автомобиля необходимо отсоединить АКБ от бортовой сети, полностью ее зарядить и хранить в прохладном помещении. Моноблок во избежание саморазряда по поверхности должен быть чистым. Если батарея должна быть постоянно готова к установке на автомашину, то при снижении плотности до уровня 1,24 г/см3, батарею следует подзарядить. Если от батареи не требуется постоянной готовности, то рекомендуется ее подзаряжать при снижении плотности до уровня 1,22 г/см3.
Зимой следует иметь в виду, что электролит в сильно разряженных батареях может замерзнуть при наступлении морозов.
Не допускайте снижения плотности до критической, иначе при замерзании электролита возможно необратимое повреждение моноблока и пластин аккумулятора.
2. Контроль состояния батареи.
Рекомендуется один раз в месяц проверять уровень электролита и при необходимости доливать только дистиллированную воду до нормального уровня. Пластины, не покрытые электролитом, высыхают и осыпаются, что приводит к преждевременному выходу АКБ из строя.
Запрещается доливать электролит или кислоту в АКБ.
Это можно делать только в том случае, если точно известно, что понижение уровня электролита произошло за счет его выплескивания.
Контролируйте степень заряженности аккумулятора по плотности электролита или по напряжению на клеммах ненагруженной батареи.
Зная напряжение на клеммах аккумулятора, можно всегда посчитать плотность электролита в нем.
Категорически запрещается эксплуатировать батареи с уровнем заряда ниже 75% зимой и 50% летом.
Хранение и эксплуатация АКБ в разряженном состоянии приводит к необратимым процессам, при которых восстановление АКБ не возможно.
Низкая плотность электролита в АКБ говорит о её разряженности и для повышения плотности электролита необходимо заряжать АКБ, а не повышать её доливкой кислоты или электролита.
Просто долив кислоты или электролита, приведёт к изменению кислотного баланса и как следствие после полного заряда к превышению допустимого уровня плотности электролита. Превышение плотности электролита выше допустимой нормы приводит к разрушению пластин внутри АКБ.
3. Заряд аккумулятора.
Заряд АКБ производится током равным 10% от её ёмкости (например при ёмкости 55 А/Ч ток зарядки не должен превышать 5,5 А). Нарушение данного требования приводит к разрушению пластин из-за перегрузок.
Старайтесь заряжать батарею малыми токами, при этом увеличивается степень и глубина заряда.
Окончанием процесса заряда аккумуляторов следует считать:
равномерное кипение электролита во всех банках;
равномерный нагрев корпуса батареи;
напряжение на клеммах аккумулятора достигло значения 16,4 вольта;
плотность электролита прекратила подниматься в батарее (если плотность растет, то это означает, что не все элементы еще прореагировали и батарея заряжается).
4. Контроль электрооборудования автомобиля.
Необходимо качественно и регулярно проверять и обслуживать электрооборудование автомобиля. Отклонение параметров электрооборудования (генератора, стартера, различных реле) от установленных величин приводит к снижению надежности и к сокращению срока службы АКБ.
Нормы на параметры электрооборудования:
Пределы рабочего напряжения бортовой сети автомобиля не должны выходить за пределы 13,9-14,5 V, при различных режимах работы автомобиля.
Отклонение величины зарядного напряжения за пределы нормы на 0,3 — 0,5 V приводит к сокращению срока службы батареи в несколько раз.
Токи утечки не должны превышать 30 мА/ч (0,03 Ампера). Повышенный ток утечки уменьшает срок службы АКБ ввиду ускоренности циклов заряда-разряда батареи, и увеличивает вероятность глубокого разряда батареи.
Повышенное напряжение генератора приводит к осыпанию активной намазки пластин в батареях, что приводит к уменьшению емкости батареи и способствует замыканию пластин за счет осыпавшейся активной массы с положительных пластин.
Эксплуатация разряженной батареи приводит к осыпанию активной массы с отрицательных пластин. Признаком осыпания пластин является потемнение цвета электролита во всех банках (коричневый цвет — осыпание положительных пластин, серый цвет — осыпание отрицательных пластин).
Так же пониженное напряжение генератора (особенно зимой) не позволяет зарядить полноценно батарею, и происходит ее эксплуатация в полуразряженном состоянии. Это может привести к необратимой сульфатации пластин, что чревато уменьшением, как емкости батареи, так и величины стартового тока аккумулятора.
У недозаряженного аккумулятора плотность электролита понижена, что может привести к его замерзанию при сильных морозах и стоянке машины на улице (смотри таблицу № 2).
5. Эксплуатация аккумулятора.
Пуск стартера производите короткими включениями, но не более чем на 10 сек. Перерыв между включениями летом не менее 15 сек., зимой не менее 1 мин. Избегайте включать стартер более 3-х раз подряд. Езда при помощи стартера не допускается.
Категорически запрещается «прикуривать» аккумулятор от нестандартных пускозарядных устройств во избежание взрыва моноблока, деформации пластин и внутренних тоководов, что приводит к осыпанию активной массы пластин и разрыву межэлектродных соединений.
При низких температурах происходит замедление всех химических процессов внутри АКБ, батарея переходит в «спящий режим» (электрические параметры АКБ при t ниже «-30*С» понижаются в 2 раза.) Поэтому перед пуском двигателя на некоторое время необходимо включить электрические потребители (фары, габариты) для возобновления электрохимических процессов и только после этого делать попытки старта.
Для уменьшения рисков плохих пусков при эксплуатации автомобиля в зимнее время рекомендуется подбирать АКБ по ёмкости и стартовым характеристикам в соответствии с конкретной климатической зоной.

Эксплуатация автомобильных аккумуляторов сопряжена с повышенными нагрузками вследствие значительных колебаний температуры в моторном отсеке, воздействия грязи, пыли и влаги. Кроме того, иногда возникают ситуации, связанные с перегревом аккумуляторной батареи и сбросом избыточного давления через клапаны с выделением кислотных паров. Все это неизбежно приводит к постепенному ухудшению контакта и появлению окислений на клеммах. Для уменьшения негативного окисляющего влияния различных реагентов на контактные площадки АКБ используют смазки, которые намазывают сверху надежно собранных мест соединения.
Всегда ли нужно защищать клеммы от окисления? В технически исправном автомобиле с хорошим аккумулятором, у которого нет трещин на корпусе, в том числе вызванных чрезмерными усилиями при закручивании клемм, их окисление происходит очень медленно. Если машина находится на стоянке в сухом и проветриваемом месте, то риск ухудшения контакта еще более уменьшается. Тем не менее, в каких бы идеальных условиях не эксплуатировался автомобиль, в нем неизбежно происходит окисление и подгорание контактов, которое сильнее всего проявляется на клеммах АКБ, где в момент запуска стартера проходят огромные токи в сотни ампер. Кроме того, в воздухе всегда присутствуют водяные пары и кислород, которые медленно, но уверенно приводят к коррозии металлов. При наличии белого налета, который чаще всего возникает на плюсовой клемме АКБ, использование защитной смазки дает возможность продолжить эксплуатацию автомобиля, если нет возможности заменить батарею. Для этого необходимо прочистить контакты, положить пропитанные смазкой фетровые прокладки между корпусом АКБ и клеммами, соединить их с проводниками, затянуть и сверху смазать контактное соединение. Минусовая клемма также нуждается в защите от прогаров и окисления, в связи с постоянным нахождением в горячем подкапотном пространстве с дорожной пылью и влагой. Применение смазки для клемм поможет продлить срок эксплуатации АКБ и улучшит общую надежность работы авто. Использование специальных составов для того, чтобы защитить клеммы батареи представляется разумной профилактической мерой, способной уменьшить количество неприятных неожиданностей, которые могут появиться в самый неподходящий момент.
Чем смазать клеммы от окисления? Основное предназначение смазки электрических соединений – это недопущение грязи и кислорода воздуха в место контакта, что способствует тому, чтобы они не окислялись. Желательно, чтобы защитное покрытие не собирало лишнюю грязь и выполняло свои защитные функции как можно дольше. Существует множество различных вариантов защиты клемм АКБ, каждый из которых имеет определенные преимущества и недостатки. Главным условием должно быть отсутствие разъедающего эффекта на контакты, изоляцию проводов и окружающие резиновые части, высокая температурная и кислотная стойкость.
Графитные смазки. Это составы, как правило, на основе минерального масла с добавлением порошка графита. Они имеют хорошие водоотталкивающие свойства и отлично защищают от коррозии. Обычный графитовый смазочный состав выдерживает температуры от -20 до +70 градусов, но есть и более дорогостоящие высокотемпературные варианты. В связи с возможным перегревом подкапотного пространства в жаркую погоду лучше применять именно их. Графит хорошо проводит электрический ток, поэтому его проникновение внутрь контактного соединения не так сильно ухудшает электрический контакт, как это делает смазка с диэлектрическими свойствами.
Консистентные смазки. Этот вид выдерживает большую температуру, имеет антикоррозионные свойства, хорошо держится на поверхности, но не проводит электричество. Они изготовлены на масляной основе с добавлением специальных добавок и красителей, которые облегчают нанесение защитного покрытия. Это хороший вариант защиты от окисления при использовании специальных составов для защиты.
Медные смазки. Эти смазки долговечны, обладают высокой вязкостью, отлично проводят электричество, выдерживают высокие температуры (от -35 до нескольких сотен градусов), прекрасно защищают от коррозии, влаги, прогаров. Выпускаются специальные медные смазки для электрических контактов в виде спреев, например, Berner, а также медные мазки для высоконагруженных движущихся соединений. Они имеют разные свойства, но для защиты контактов АКБ можно применять оба варианта.
Медные смазки на восковой основе. Эти смазки выдерживают температуры от -30 до +130 градусов, имеют среднюю вязкость, хорошо держатся на поверхности и обеспечивают высокую герметичность электроконтактов.
Силиконовые смазки. Это прекрасный вариант защиты контактных соединений с хорошей стойкостью к воздействию горячих паров, дезинфицирующих растворов. Силиконовая смазка отлично пристает к поверхностям, нейтральна и способна работать при широком диапазоне температур от -40 до +150 градусов. Выпускается множеством проверенных производителей. Недостатком силиконовых смазок является необходимость регулярного обновления защитного покрытия. К ним относят такие распространенные составы, как солидол, литол, циатим 201, вазелин. Эти составы применяются для защиты от износа трущихся поверхностей, имеют высокую текучесть, которая повышается при повышении температуры в моторном отсеке, поэтому они не очень подходят для защиты электрических контактов. В случае наличия серьезных проблем с окислением контактов их можно использовать для защиты клемм, но лучше это делать только в зимнее время года, когда эти смазки мене текучи.
Как правильно смазывать клеммы? Защитные свойства смазки оказывают только при исправных и хороших электрических контактах в защищаемых соединениях. Если его нет, то нанесение смазки его не восстановит. При нанесении смазки на клеммы нужно понимать, что между контактными поверхностями ее наносить не нужно, чтобы не ухудшить проводимость. Перед соединением клемм с проводниками нужно добиться идеальной чистоты металла на контактах, вплоть до обработки грубой тканью или мелкой наждачной бумагой, протереть их спиртом, и лишь потом закручивать. После этого нужно нанести защитный состав на собранное и затянутое с нужным усилием соединение. Если смазочный материал густой, то его можно нанести на контакты резиновой перчаткой, а при использовании спрея — обработать защищаемые поверхности из баллончика. Нанесение токопроводящей медной смазки внутрь контактных площадок может быть оправданно в случае их плохого качества, наличия больших неровностей, уменьшающих общую площадь контакта. Внимание! Если в пространство между контактами батареи с проводкой авто попадет диэлектрическая смазка, это ухудшит проводимость контакта и при большом токе приведет к появлению прогорания, еще большему ухудшению проводимости, а также риску оплавления изоляции проводов и даже пожару из-за высокой температуры.
Меры предосторожности. Как правило, все технические смазочные материалы в той, или иной степени токсичны для человеческого организма. Поэтому работы по их нанесению нужно проводить в перчатках. При попадании на кожу технических смазок нужно немедленно смывать их теплой водой с мылом. Важно! При нанесении защитной смазки нужно следить, чтобы она не попадала на резиновые трубки, прокладки и другие, не нуждающиеся в такой обработке поверхности. Это нужно для того, чтобы избежать разрушающего воздействия содержащихся в смазочных материалах компонентов на эти материалы.

Сейчас тяжело представить себе современный мир без маневренных средств передвижения. Это особенно касается крупных мегаполисов, где в часы пик наблюдаются длинные заторы из автомобилей. Именно здесь на выручку появляется такие маневренные виды транспорта, как скутер или мопед, к тому же с мощностью до 50 кубов можно ездить без прав. Он везде проедет и всегда доставит своего владельца в пункт назначения.
Сейчас выпускаются аккумуляторы для скутеров следующего вида. Обычные кислотный аккумулятор используют достаточно редко в мопедах и скутерах, так как они не обладают достаточно надежной системой защиты от опрокидывания. Поэтому, как правило, в современных реалиях используют только герметичные модели аккумуляторов, выполненные по технологии AGM (необслуживаемые АКБ). Принцип работы такой батареи достаточно прост – происходит химическая реакция диоксида свинца в сернокислотной среде с выделением электрического тока. Батареи такого типа легкодоступны и отличаются небольшой ценой по сравнению с другими. Стабильная работа при мощных нагрузках. Возможность вторичной переработки. Минусы кислотного аккумулятора: Пониженная плотность электроэнергии. Поэтому кислотные батареи отличаются повышенным весом и в связи с этим неудобностью использования. При заряде менее 20% значительно снижается срок службы. Подзарядка рекомендуется при заряде в 40%. Это обеспечит 1500 циклов зарядки-разрядки. Обязательно периодически нужно проверять уровень электролита и при недостатке восполнять его. Выход из строя может случиться в любое время и неожиданно.
Для достижения максимальной эффективности работы кислотного аккумулятора нужно придерживаться ряда обязательных правил. Состояние изоляции должно быть в отличном состоянии и избегать протеканий. Предотвращать попадание чужеродных элементов в электролит – это вызовет расслаивания пластин и уменьшение срока службы. Периодически следует проверять емкость батареи. Для корректной подзарядки нужно применять зарядное устройство с силой тока в диапазоне 10% от его общей емкости. Категорически запрещается применять зарядные устройства с силой тока более высокой – в противном случае каждый цикл подзарядки будет наносить непоправимый вред аккумулятору. Время заряда кислотного аккумулятора напрямую зависит от его емкости. Кислотные аккумуляторы могут быть как обслуживаемые, так и не обслуживаемые, для мопедов и скутеров крайне рекомендуется использовать именно не обслуживаемые модели.
Главное отличие гелевого аккумулятора от обычного АКБ заключается в загущенной консистенции кислоты. А главное преимущество заключается в ненадобности обслуживания. При правильной эксплуатации можно полностью избежать необходимости сервиса — работоспособность не зависимо от положения батареи (стоя, на боку и т. д.), не дает течь даже при поврежденной изоляции, повышенный срок эксплуатации, высокий пусковой ток. К минусам можно отнести: перезаряд губителен. Поэтому нужно контролировать индикацию батареи. Сильные морозы влияют на срок службы. Повышенная стоимость относительно других типов АКБ. Гелевые АКБ достаточно неприхотливы в сервисе. Не зря его относят типу необслуживаемых. Главное правило – не передерживать на морозе. Если вы планируете долго не пользоваться им – то достаточно его в заряженном виде снять с мопеда или скутера и хранить в тепле. Благодаря низкой способности к саморазряду, гелевая батарея за год просядет только на 10-15%. Зарядка гелевого АКБ требует специального оборудования, да и не все сервисные центры имеют подобную аппаратуру в наличии. Это связано с тем, что такие аккумуляторы на данный момент достаточно редки. ВАЖНО!!! При подзарядке обязательно соблюдайте величину напряжения электрического тока. Оно не должно быть выше своего порога. В противном случае срок службы АКБ значительно снизится в силу расслаивания пластин под действием выделяемого газа. А так как гелевая батарея герметична, это может привести к повышенному давлению внутри и последующему взрыву.
Литий-ионные аккумуляторы. Основное назначение таких аккумуляторов – применение на гоночных моделях транспортных средств. Но и на обычных скутерах или мопедах они достаточно хорошо себя зарекомендовали. Если соблюдать правила эксплуатации, то данный тип АКБ безопасен и не несет угрозы окружающей среде. Плюсы литий-ионных батарей: Отсутствие эффекта памяти. Незначительная способность к саморазряду. 10-20% в год. Диапазон рабочей температуры колеблется в пределах -20° и +50° по Цельсию. При нерегулярном применении срок службы изменяется в пределах 15-20% в год. Срок службы при правильном пользовании превышает предел в 10 лет. Легкий вес и простота в использовании. Минусы литий-ионных батарей: высокая цена, уязвимость при перезарядке, боязнь глубоких разрядов. Литий очень активный элемент, поэтому при нарушении герметизации возможно возгорание или взрыв. Сложность в подзарядке при отрицательных температурах. Если придерживаться основных правил, срок эксплуатации литий ионных аккумуляторов для скутеров превысит 10 лет. Для этого не стоит бросать надолго литий-ионные аккумуляторы в разряженном состоянии. В случае хранения, следует зарядить его на половину и поставить в прохладное сухое помещение. Не превышать рекомендуемый ток зарядки. Не перегревать и не поддавать воздействию длительного мороза. Рекомендуется полностью разряжать раз в три месяца.
Важно! При зарядке литий-ионной батареи следует использовать только оригинальное зарядное устройство. Это обусловлено тем, что в подавляющих случаях, часть зарядной системы встроено в саму батарею, а внешний сетевой адаптер только выпрямляет электрический ток в бытовой сети. В противном случае срок службы АКБ значительно снизится.
При посещении магазина всегда отдавайте предпочтения АКБ с защитой от опрокидывания – это самый важный параметр для скутерной батареи. Также желательно отдавать предпочтение моделям с заявленным долгим сроком службы и высоким стартовым током для гарантии удачного запуска даже в условиях сильного холода. Если выбор пал на кислотный аккумулятор, по возможности выбирайте батареи по технологии AGM. Они наиболее устойчивы к вибрациям и опрокидыванию. Наиболее предпочтительны батареи в 12 вольт и силой тока в 4 ампер/час. Но при случае можно подобрать и более мощный вариант. При приобретении скутера или мопеда настоятельно рекомендуется прочитать правила эксплуатации. Там описано, какие аккумуляторы подходят к выбранной модели и какими зарядными устройствами пользоваться. Не пытайтесь зарядить батарею ЗУ, который не подходи к данному типу АКБ.

Об исправности аккумулятора можно судить не только по уровню напряжения на его клеммах, но и по цвету электролита в банках. Конечно, такую диагностику можно выполнить только при наличии обслуживаемой модели АКБ. Если вы счастливый обладатель такого аккумулятора, то в случае своевременного обнаружения проблемы спасете батарею.
Прежде чем приступить к выявлению неисправности необходимо узнать какого цвета должна быть эталонная смесь серной кислоты и дистиллированной воды, используемая в современных аккумуляторных батареях. Как известно, вода является прозрачной жидкостью, концентрированная серная кислота также не имеет цвета и запаха. При смешивании кислоты с водой образуется бесцветная жидкость, поэтому если происходит окрашивание этой смеси во время эксплуатации батареи, то причиной этому явлению являются вещества входящие в состав внутренних пластин.
Причин, по которым происходит окрашивание кислотной жидкости в тёмные оттенки, может быть несколько. Наиболее часто к изменению цвета смеси приводят следующие поломки: разрушение заливной пробки, неплотное её закручивание или другого вида не герметичность корпуса; изменение цвета электролита в этом случае обусловлено попаданием внутрь батареи грязи, смазки или охлаждающей жидкости; добавление в аккумулятор некачественной дистиллированной воды. Чтобы восстановить уровень в обслуживаемой батарее, во время эксплуатации в летнее время, водителю приходится довольно часто доливать воду в банки аккумулятора, поэтому вместо дистиллированной воды, по ошибке, может быть залита вода из-под крана. Также подобная ситуация может произойти при обслуживании батареи начинающим водителем. От приобретения некачественной смеси серной кислоты и воды в магазине тоже никто не застрахован.
Покупка некачественной АКБ, а если аккумулятор поставлялся в сухозаряженном состоянии, то неудовлетворительного качества кислотной смеси. В любом случае, приобретать такой товар лучше в проверенных местах. Сильный перегрев батареи во время зарядки также может привести к изменению цвета электролита. Причиной возникновения перезаряда батареи могут быть различными, но обычно это неисправность реле-регулятора либо зарядного устройства работающего от электрической сети. Неправильный уровень зарядного тока, а также слишком длительная зарядка. Глубокий разряд батареи тоже приводит к изменению цвета кислотной смеси. Чтобы исключить вероятность возникновения сильного разряда, необходимо внимательно следить за отсутствием включенных потребителей электроэнергии, когда автомобиль находится на стоянке. Зная основные причины изменения цвета жидкости, можно попытаться предупредить возникновение неисправности батареи.
Что делать если мутный электролит? Если профилактика поломки не принесла желаемого результата и электролит в одной банке или во всех значительно помутнел, то в зависимости от цвета жидкости выполняются определённые действия для восстановления работоспособности АКБ. Если кислотная смесь приобрела серый оттенок, то наиболее вероятной причиной изменения цвета жидкости является сильный разряд аккумулятора. Для восстановления работоспособность батареи рекомендуется аккуратно слить электролит и залить новую жидкость. После чего произвести циклический заряд аккумулятора, рекомендованным заводом-изготовителем напряжением и током. Если электролит стал мутным, то наиболее вероятной причиной является использование некачественной кислотной смеси или в банку по ошибке была залита обычная водопроводная вода. Если изменение цвета наблюдается во всех банках, то возможно была приобретена некачественная АКБ. Во многих случаях, при наличии мутного электролита в банках полностью восстановить работоспособность батареи удаётся в результате замены кислотной смеси и полного заряда аккумулятора. Коричневый цвет электролит приобретает при сильном перезаряде батареи. Также такое изменение может наблюдаться при сильно оголённых пластинах во время стандартной зарядки аккумулятора. Если оттенок кислотной жидкости имеет не слишком насыщенный цвет, то после добавления необходимого количества кислотной смеси в проблемные банки, удаётся практически полностью восстановить работоспособность АКБ. Если коричневый цвет более тёмный, то потребуется заменить электролит на новый и снова зарядить батарею. Если кислотная жидкость внутри банок приобрела чёрный цвет, то, скорее всего, АКБ нужно будет заменить. Электролит становится чёрным, когда пластины разрушаются, и на дно банок осыпается свинец, который и окрашивает жидкость в тёмный цвет. Если такой признак неисправности АКБ наблюдается только в одной банке, то можно попытаться заменить в ней электролит. В этом случае возможно частичное восстановление работоспособности элемента электрического тока, но только при условии отсутствия короткого замыкания между пластинами.
Почему появляется мутный электролит при зарядке? Если электролит потемнел во время зарядки, то практически всегда причиной изменения цвета жидкости является неправильно выставленное значение уровня тока на зарядном устройстве. Аккумуляторы для легковых автомобилей рекомендуется заряжать током не более 10 процентов от номинальной ёмкости устройства. Заряжать батарею следует в течение 10 часов, поэтому к помутнению кислотной жидкости может привести и оставление подключённого ЗУ на более длительный промежуток времени.

Оснащение лодки электрическим двигателем позволяет использовать средство с минимальным уровнем шума, что особенно удобно во время ловли рыбы. Также значительно повышается экология и экономия использования силового агрегата. Основной задачей после приобретения электрического лодочного мотора является правильный подбор источника электроэнергии. Существует большое количество моделей аккумуляторов, которые можно использовать в качестве источника электрического тока для лодочного мотора, но не все так просто. Особенностью эксплуатации АКБ для лодочных моторов является продолжительный разряд батареи. Чтобы обеспечить долгую работу электрического двигателя, аккумулятор должен иметь большую ёмкость, а, учитывая частые полные разряды батареи, — повышенную стойкость к глубоким разрядам. Благодаря специально разработанной технологии, удалось добиться устойчивости батареи к многократным полным разрядам. Кроме этого, более продолжительная работа заряженного устройства, позволит значительно увеличить дальность заплывов на лодке оснащённой электрическим двигателем.
На рынке представлено огромное количество моделей тяговых батарей, которые можно использовать в качестве электрического силового агрегата для энергообеспечения как небольших плавсредств изготовленных из ПВХ, так и массивных металлических лодок. Такие изделия могут отличаться по габаритам, ёмкости и максимальному току разряда. Стоимость тяговых источников электроэнергии также может сильно разниться. На эту величины существенно влияет технология, по которой была изготовлена батарея. Современные изделия могут стоить в несколько раз дороже устаревших свинцово-кислотных батарей. В гелевых тяговых аккумуляторах электролит находится в желеобразном состоянии, поэтому такую батарею очень удобно использовать в случае, когда необходимо частое перемещение изделия. В устройствах этого типа не происходит испарения электролита, поэтому изделие изготовлено необслуживаемым. Благодаря оригинальной конструкции сепараторов полностью исключается вероятность осыпания пластин в процессе эксплуатации, что позволяет использовать устройство в различных режимах работы не менее 5 лет. К недостаткам гелевых аккумуляторов, кроме высокой стоимости, можно отнести недостаточно высокую устойчивость работы при низких температурах воздуха и снижение ресурса при частых перезарядах батареи.
Литиевые тяговые аккумуляторы имеет высокую энергоёмкость, небольшой вес и выдерживают до 3 000 циклов заряда и разряда батареи. Такие изделия являются очень дорогими, но после покупки можно будет в течение нескольких лет использовать устройство в максимально интенсивном режиме. Кроме высокой стоимости, к недостаткам изделия относятся повышенный риск образования пожара при разгерметизации устройства, короткого замыкания или подачи на контакты слишком большого зарядного напряжения и тока.
AGM батарея является свинцово-кислотным изделием, в котором пластины находятся в «чехле» из стекловолокна. Такие аккумуляторы изготавливаются необслуживаемыми, ведь необходимость в удалении избыточного газа полностью отсутствует. Изделие имеет повышенный эксплуатационный ресурс, за счёт отсутствия эффекта осыпания пластин, и относительно высокой устойчивости к глубоким разрядам. Стоимость AGM аккумуляторов значительно выше обычных кислотно-свинцовых изделий, но учитывая повышенный ресурс работы такой батареи, покупка окажется более выгодной.
Свинцово-кислотные аккумуляторы являются самыми дешёвыми из тяговых устройств, но эксплуатация таких изделий сопряжена со многими неудобствами. Прежде всего, ограничение налагается на способ установки батареи. Изделие должно эксплуатироваться только в горизонтальном положении. Обслуживаемые модели могут выделять опасные газы, а при наклоне корпуса электролит может быть пролит, что может привести к окислению металлической поверхности с последующим разрушением. Также такие изделия имеют больший вес и размеры, что на маленьком по размеру плавсредстве будет являться очень большим недостатком.
Тяговый аккумулятор способен переносить многократные глубокие разряды. Для установки на плавсредства обычно используются изделия ёмкостью от 70 до 100 А/ч и напряжением 12 вольт. Наиболее подходящими для глубокой разрядки являются литиевые аккумуляторы. Такие батареи не всегда доступны по цене, поэтому неплохой альтернативой могут служить гелевые изделия, которые кроме хорошей переносимости глубоких разрядов обладают относительно небольшой массой и полностью герметичны. Использовать аккумуляторы, предназначенные для установки в автомобили, категорически не рекомендуется. Такие изделия очень чувствительны к глубокому разряду и могут полностью выйти из строя даже при однократном использовании в качестве тягового устройства. Кроме того обслуживаемые АКБ не являются герметичными, что может привести к разливу электролита, который способен разъесть корпус металлической лодки.
При выборе нового аккумулятора для лодки рекомендуется вначале обратить внимание на тип батареи и вольтаж. Определить принадлежность батареи к категории тяговых устройств можно по обозначению на корпусе. Если изделие предназначено для эксплуатации в таком режиме, то маркировка аккумулятора должна содержать следующие обозначения: PzS и PzV. На лодки устанавливаются тяговые устройства с напряжением питания 12 или 24 вольта, поэтому следует внимательно выбирать изделие по этому параметру. Ёмкость аккумулятора для катера будет напрямую зависеть от мощности электромотора. Мощность электромотора для лодки наиболее часто выражается в фунтах. Примерное соотношение мощности лодочного двигателя к ёмкости аккумулятора 1/1. То есть на каждый фунт тяги электромотора будет потребляться 1 ампер ёмкости аккумулятора. Например, электромотор WaterSnake T18 при тяговой мощности 18 фунтов полностью разрядит аккумулятор ёмкостью 55 А/ч в течение 3 часов.
Тяговые аккумуляторы стоят значительно дороже стартерных автомобильных батарей, поэтому для того чтобы не ошибиться с выбором изделий рекомендуется приобретать продукцию известных производителей.

Мотосезон совсем близко! Не стоит начинать эксплуатировать мотоцикл до начала мотосезона – минусовая температура негативно отражается на шинах, снижается качество их сцепления с дорогой. Это становится причиной увеличения тормозного пути, что может привести к ДТП. Моторезина более мягкая, чем автомобильная, поэтому на морозе становится жесткой и быстрее изнашивается
Вы готовы к нему? Держите нашу шпаргалку, чтобы ничего не забыть.
1. Проведите визуальный осмотр мотоцикла.
Убедитесь, что:
нет подтеков технических жидкостей;
уровень технических жидкостей не ниже минимума (при необходимости нужно долить или заменить);
цепь не провисает и не перетянута, звёздочки не изношены;
шины целы и достаточно накачаны;
тормозные шланги не имеют трещин и повреждений; уровень тормозной жидкости выше минимального и она прозрачная и светлая (при необходимости нужно долить или заменить);
все электроприборы в норме (фары, поворотники, стоп-сигнал, приборная доска);
2. Проверьте работоспособность генератора. При включенном ближнем свете фар напряжение на клеммах должно быть не менее 13,8 В и не более 14,5 В.
3. Проверьте состояние аккумулятора.
В батареях с жидким электролитом его уровень должен быть выше уровня пластин на 5-10 мм. Если он ниже, долейте дистиллированную воду. Замерьте плотность электролита и заряд: плотность должна быть 1,27 г/см3, заряд – не ниже 12,7В.
В герметичных батареях с неподвижным электролитом (GEL, AGM) напряжение разомкнутой цепи должно быть не ниже 12,7В.
Отклонения показателей говорят о том, что батарею необходимо зарядить. У нас это можно сделать бесплатно, если батарея приобреталась в магазинах нашей сети. Достаточно предъявить чек и гарантийный талон.
4. Запустите двигатель.
После того, как вы завели мотор, оцените его работу. Двигатель должен работать ровно, без посторонних шумов и вибрации.
А подготовиться к мотосезону вы можете вместе с сетью «Буран72» — наши специалисты подберут аккумулятор, моторное масло и технические жидкости на любую мототехнику.

Каждый автомобиль оснащается устройством генерации электричества, которое позволяет заряжать аккумулятор во время движения, оно также берёт на себя часть нагрузки при максимальном потреблении электричества. Единственная проблема заключается в том, что если у автомобиля случаются частые простои и водитель ездит на не значительные расстояния, то генератор не будет успевать полностью восстановить емкость батареи и она со временем полностью разрядится.
Для восстановления запаса электроэнергии на клеммы аккумулятора необходимо подавать постоянный ток, напряжением около 14 В. В сетевых зарядных устройствах такая возможность реализуется за счёт трансформации и выпрямления электричества, подаваемого в домашнюю сеть от электростанции. В машине имеется свой источник «производства» тока, который называется генератором. Подвижная часть этого устройства работает за счёт вращения, передаваемого от коленвала двигателя крутящего момента. В обмотках электрического прибора, производящего электроэнергию, генерируется переменный ток, которые также выпрямляется за счёт наличия в схеме диодного моста. Таким электричеством уже можно зарядить АКБ, но нужно понимать, что величина выходного напряжения будет напрямую зависеть от оборотов двигателя. Чтобы на клеммы аккумулятора не подавалось слишком большое напряжение, электрический ток направляется через регулятор, который выключает зарядку, когда эта величина превышает определённый порог. Отключение генератора возможно и при работе на холостых оборотах, когда это устройство не способно обеспечить минимально необходимого значения напряжения для зарядки батареи.
Как уже было сказано выше, зарядка батареи на холостых оборотах практически не осуществляется, ведь генератор не способен в таком режиме обеспечить достаточно высокий уровень напряжения. Тем не менее, если необходимо зарядить аккумулятор во время стоянки, то достаточно увеличить обороты двигателя. Постоянно держать ногу на педали «газа» не требуется. В карбюраторных моторах повысить минимальный порог вращения коленвала не составит каких-либо затруднений. Немного сложение выполнить эту работу на инжекторном двигателе, но, при желании, такие действия могут быть осуществлены при минимальных временных затратах. Зарядка на холостых оборотах имеет свои недостатки. Например, отсутствие обдува воздухом радиатора и двигателя, как это происходит при движении машины, приведёт к быстрому нагреву охлаждающей жидкости и активации системы электрического обдува. Включение дополнительных устройств немного снизит эффективность зарядки АКБ от аккумулятора. Также следует быть готовым к повышенному шуму и выделению значительного количества выхлопных газов, особенно если зарядка аккумулятора осуществляется в закрытом помещении.
Если восстановление аккумулятора происходит во время движения, то многие факторы могут влиять на интенсивность восстановления АКБ. В тёплую погоду заряд аккумулятора осуществляется наиболее интенсивно и уже после 30-60 мин езды на значительных оборотах, батарея практически полностью наберёт необходимый ей запас электроэнергии. Это правило справедливо только в том случае, если батарея не была очень сильно разряжена. При этом за это время может быть покрыто значительное расстояние (30-50 км). При движении следует стараться избегать очень высоких оборотов, при которых система будет отключать подачу зарядного тока на аккумулятор, а при простое на светофоре немного «подгазовывать», чтобы не переводить электрическую систему в режим работы от аккумулятора.
Зимой процесс заряда АКБ от генератора может занимать более 1-2 часов, а при невозможности двигаться со значительными оборотами, восстановить батарею не получится даже после пробега 70-100 километров. Виной этому, как правило, является наличие снега и гололёда, не позволяющие разогнаться. Кроме мороза или жары, когда не обойтись без включения дополнительных приборов подогрева или охлаждения, на продолжительность заряда могут влиять следующие факторы: время суток, исправность электропроводки, состояние АКБ. Двигаясь ночью или в условиях сильного тумана, потребуется включить освещение, которое будет забирать значительное количество электрического тока. Исправность электрического оборудования, особенно генератора, регулятора, клемм, и проводов, а также состояние самой АКБ также могут оказывать значительное влияние на время заряда аккумулятора.

Аккумуляторы могут быть легко выведены из строя коротким замыканием либо пребыванием в глубоком разряде длительное время. Каждый раз после возникновения подобных ситуаций, а также при механических повреждения изделия, необходимо провести тщательную проверку исправности АКБ. Что потребуется для проверки: прежде всего, необходимо снять аккумулятор с машины и тщательно очистить его корпус от пыли. Затем следует приготовить инструменты и приспособления, которые могут понадобиться для проведения различных измерений. Для определения наличие или отсутствие износа батареи не обойтись без мультиметра, нагрузочной вилки, ареометра, отвёртки. Также рекомендуется приготовить фонарик для визуального определения уровня электролита в банках. Когда всё необходимое будет приготовлено, можно приступать к детальному тестированию аккумулятора на работоспособность.
Что можно проверить в аккумуляторе. Проверить множество параметров, среди которых напряжение, сила тока, ёмкость и ток саморазряда. Кроме этого, во время проведения осмотра замеряется уровень электролита в банках и его плотность. Во многих случаях достаточно получить значение одного из указанных измерений, чтобы довольно точно протестировать состояние батареи, но желательно сделать полную проверку, чтобы получить более точную информацию.
Визуальный осмотр. Прежде всего, следует провести осмотр батареи. Если в результате проверки будут найдены сколы и трещины на корпусе, то причиной неудовлетворительной работы АКБ может являться утечка электролита. Даже если аккумулятор находится в хорошем техническом состоянии, подобные повреждения могут указывать на возможный выход изделия из строя, в самое ближайшее время. При покупке нового аккумулятора наличие вмятин и потёртостей будет указывать на то, что при хранении и транспортировки изделие подвергалось повышенным механическим нагрузкам. Такие внешние недостатки, могут привести к очень скорому выходу АКБ из строя, поэтому от покупки, лучше отказаться.
Состояние электролита. Даже если нет возможности установить точные показатели тока и напряжения обслуживаемого аккумулятора, оценить его работоспособность можно по состоянию электролита. Чтобы добраться до заливаемой в банки жидкости потребуется открыть пробки, которые, как правило, имеют крестообразные вырезы для отвёртки. Некоторые аккумуляторы оснащены индикатором заряда (глазок на крышке аккумулятора), по которому можно все узнать о степени заряженности, уровне жидкости и плотности электролита.
Индикатор заряда. Открутив запорные элементы и подсветив фонариком в каждую банку можно определить примерный уровень электролита. Очень опасным для работоспособности аккумулятора состоянием является оголение пластин, то есть, если уровень жидкости опускается ниже критической отметки. Эксплуатация АКБ в таком состояния в кратчайшие сроки приведёт к разрушению наполнителя решёток, что может вызвать короткое замыкание. Если электролита достаточно в банках, то следует произвести замеры плотности этой жидкости с помощью ареометра. Полностью заряженный аккумулятор должен иметь показатель плотности не менее 1,27 г/ см3. Наличие бурого оттенка в электролите может также указывать на разрушение пластин.
Уровень заряда. Зная точно, какое напряжение на клеммах аккумулятора соответствует 100% заряду, можно правильно определить уровень заряда АКБ. Для свинцовых 12В аккумуляторов это значение равно 12,7 В. Осуществить замеры можно с помощью любого тестера, переведённого в режим измерения постоянного тока. Для этого типа автомобильных аккумуляторов наличие на клеммах напряжения, равного 12 Вольтам указывает на то, что батарея разряжена наполовину и требует немедленной подзарядки от сетевого ЗУ. Ёмкость всегда указывается на корпусе АКБ, а также в инструкции к изделию. Если на аккумуляторе отсутствуют этикетки, то с помощью дополнительных устройств можно оценить фактическую ёмкость батареи.
Для проведения испытаний необходимо полностью зарядить аккумулятор, приобрести или изготовить самостоятельно стабилизатор на 12 Вольт, а также подготовить амперметр и секундомер. Учитывая большой пусковой ток автомобильного аккумулятора, понадобится также нагрузка, которая может быть любым 12В устройством мощностью 100 – 200 Ватт. Определяется ёмкость аккумулятора в такой последовательности: в электрическую цепь последовательно подключаются аккумулятор, стабилизатор, амперметр и нагрузка; при включении потребителя электрического тока необходимо сразу активировать секундомер и записать показатели амперметра; после того как стабилизатор не будет справляться с поддержанием напряжения на заданном уровне секундомер останавливают и значение этого прибора в часах умножают на показатели амперметра, выраженные в амперах. В результате получится приблизительная ёмкость батареи в А/ч. При проведении замеров этого параметра на АКБ, находящейся в хорошем техническом состоянии, процедура может затянуться на несколько часов. Также следует учитывать негативное воздействие полного разряда на многие модели свинцовых батарей.
Ток холодной прокрутки является важнейшим параметром любой стартерной батареи. Этот показатель выражается в амперах и может достигать значения более 1 тысячи (грузовые модели АКБ). Определить пусковой ток можно с помощью нагрузки с минимальным сопротивлением и амперметра, соединённого последовательно в цепь. Как правило, такие замеры осуществляются на полностью заряженном аккумуляторе, при этом разряжаться батарея должна при максимальном токе не более 30 секунд. Если во время стоянки автомобиля аккумулятор подключён к электрической сети, то наличие утечки тока – это нормальное явление. Даже при выключенном зажигании такие устройства как сигнализация или магнитола могут работать в дежурном режиме, потребляя небольшое количество электроэнергии. Чтобы протестировать аккумулятор на наличие тока утечки достаточно подключить амперметр между положительной клеммой батареи и плюсовым проводом машины. В результате на цифровом (стрелочном) дисплее отобразится точное значение силы тока, потребляемой автомобилем в состоянии покоя.
Состояние пластин и банок. Разобрать аккумулятор и посмотреть на пластины для определения их состояния не получится, но можно по косвенным признакам определить наличие сульфатации или короткого замыкания. Если при подаче на клеммы аккумулятора силы тока происходит быстрое закипание электролита, то такое «поведение» батареи практически всегда указывает на наличие сульфатации пластин. Короткое замыкание банок, наоборот приведёт к тому, что химический процесс в определённом резервуаре не будет происходить. То есть электролит не будет кипеть только в той банке, которая замкнута.
Подведем итог. Аккумуляторную батарею можно использовать только в том случае, если её основные показатели находятся в норме, а именно: напряжение и разрядный ток соответствуют номинальным значениям, ёмкость изделия равна заявленной производителем либо незначительно снижена. Если батарея крутит стартер во время запуска двигателя, то, скорее всего, указанные выше параметры полностью соответствуют оптимальным значениям. Эксплуатация автомобильного аккумулятора запрещена при следующих неисправностях: аккумулятор постоянно закипает при зарядке от генератора; при наличии утечки сернокислого раствора; если батарея не соответствует машине по пусковому току напряжению или габаритам. Эксплуатация запрещается также во всех случаях, когда существует опасность взрыва или возгорания АКБ.

Практически все автовладельцы сталкивались с такой неприятностью, как разряд аккумулятора в течение непродолжительного простоя машины, например за ночь. Далеко не всегда причиной подобных проблем становится батарея. На это может повлиять состояние автомобиля, и даже погодные условия. Хотя стоит отметить, что в большинстве случаях виновата именно АКБ. Для автомобилей, оснащённых охранными системами и другими потребителями электроэнергии, память которых не является энергонезависимой (например, аудиосистемы), самопроизвольная утечка тока – нормальное явление. К тому же незначительные потери могут возникать из-за образования токоведущих «мостиков», образовавшихся из воды и грязи между клеммами соединительных колодок. Вопрос в том, насколько велико значение утечки. Для отечественных машин максимальный её показатель не должен превышать 0,075 – 0,08 А, для иномарок – в два раза ниже. Для наглядности: в цепи включенной лампы стоп-сигнала или указателя поворотов, мощность которой составляет 21 Вт, протекает ток ≈ 1,75 А (т.е. если утечка укладывается в норму, она не способна «высосать» аккумулятор даже за несколько суток простоя.
Измерение тока утечки следует производить миллиамперметром, подключенным между «плюсовой» клеммой, отсоединённой от батареи, и соответствующим (плюсовым) выводом. Во избежание протекания чрезмерного тока через прибор в момент срабатывания электрических замков временно зашунтируйте его отрезком провода. Замыкания между положительными и отрицательными пластинами происходят по таким причинам: повреждение сепараторов; образование перемычек (дендритов) из загрязнений; скопление шлама на дне батареи. Замкнуть может как несколько банок, так и одна – батарея в любом случае непригодна для эксплуатации. Выявить факт замыкания внутри АКБ можно при помощи нагрузочной вилки – при подключении её добавочного сопротивления замкнутые банки «закипят», а напряжение на выводах батареи падает ниже 9 В. Замкнутая батарея восстановлению не подлежит. Сульфатация пластин во время протекания по цепи тока разряда соли, образованные в результате реакции свинца и серной кислоты – сульфаты – образуют на пластинах налёт. Частичная сульфатация – явление закономерное. При зарядке батареи происходят обратные реакции, в результате которых частицы сульфатов распадаются, и происходит как восстановление материала платин и их обмазки, так и плотности электролита.
При глубоком же разряде сульфаты образуют настолько плотную корку, что она препятствует взаимодействию ионов с веществом пластин. В результате становятся невозможными как зарядка АКБ, так и отдача ею электроэнергии. Иногда, пока не вся поверхность пластин покрыта сульфатной коркой, удаётся реанимировать батарею несколькими циклами «заряд/разряд». Такие тренировочные циклы можно проводить и с профилактическими целями, не дожидаясь того, чтобы аккумулятор «беспричинно» сел за один день. Очистить пластины механическим способом нет возможности, поэтому батареи, подвергшиеся глубокому разряду, в большинстве случаев идут в утиль. Чтобы этого не происходило, не следует «выжимать» батарею при попытках запуска, подолгу вращая коленвал стартером – когда-нибудь посаженный «в ноль» аккумулятор просто «не примет» зарядку.
Уровень электролита должен быть таким, чтобы между его поверхностью и верхними краями пластин было расстояние 15 – 20 мм. Низкий уровень говорит о том, что частично выкипела вода, содержащаяся в электролите. В результате концентрация серной кислоты в таком случае возрастает, что вызывает активное корродирование пластин. Но добавлять дистиллированную воду, не проверив плотность электролита, допускается лишь в жаркую погоду – иначе, чересчур разбавленный, он может разрушить корпус аккумулятора при наступлении морозов. Недостаточную плотность можно восстановить доливанием корректирующего раствора плотностью 1,4 г/см3, продающегося в магазинах. Не допускайте попадания грязи через отверстия в корпусе батареи при измерении плотности и доливании электролита – она вызовет ток разряда между пластинами! Обмазка пластин также участвует в химических реакциях в процессах заряда/разряда, и её осыпание снижает энергоотдачу батареи. Кроме того, осыпавшиеся её частицы становятся причиной утечки тока внутри источника питания. В результате, как ёмкость, так и пусковой ток аккумулятора падают.
Основные причины осыпания пластин: Превышение напряжения и силы тока зарядки. Напряжение не должно превышать 14,4 В, а зарядный ток должен составлять 10% от ёмкости. То есть АКБ ёмкостью 75 А/ч должна заряжаться током силой 7,5 А. Вибрация и удары, воспринимаемые корпусом батареи из-за плохого крепления её на автомобиле. Пластины замене не подлежат – корпус современной батареи неразборный. Наиболее страдают от окисления клеммы, изготовленные из сплавов железа – они наиболее подвержены коррозии. С течением времени нарушаются контакты клемм с выводами батареи и с проводами, что препятствует как полноценной зарядке аккумулятора, так и снабжение им потребителей. Для защиты клемм от окисления на их поверхность наносится тонкий слой консистентной смазки. Свинцовые клеммы не окисляются, но со временем их «хватка» ослабевает – пластичный металл легко деформируется. Восстановить такие клеммы можно, увеличив напильником зазоры в их «замках».
При покупке аккумулятора необходимо обращать внимание не только на его ёмкость, выраженную в ампер-часах, но и на величину пускового тока, указываемую на наклейке корпуса наряду с остальными данными. Неправильно подобранный аккумулятор, даже если он не разряжен, не позволит стартеру развить требуемую мощность при прокрутке коленвала двигателя. Особое внимание в этом плане необходимо уделять при выборе батареи для машины с дизельным двигателем – более высокая компрессия в цилиндрах дизеля оказывает большее сопротивление прокрутке. В холодных регионах нужно ставить аккумулятор с высоким значением пускового тока Приобретение новой АКБ осуществляйте в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля. Аккумулятор, имеющий большие, чем необходимо, значения ёмкости и тока разряда, не будет заряжаться на 100% в процессе эксплуатации – просто не позволит мощность тока, вырабатываемого генератором. Постоянный «недозаряд» неизбежно сократит срок службы источника питания.
В дежурном режиме охранные системы потребляют минимум электроэнергии и не способны разрядить исправный аккумулятор. В тех же случаях, когда сигнализация без видимых причин активизируется, ресурс батареи способен значительно снизиться. Наиболее распространённые причины частого срабатывания сигнализации — неверная настройка чувствительности датчика удара. Если конструкция датчика не позволяет его «зарубить», то обратитесь к специалисту – либо он доработает схему прибора, либо подберёт менее чувствительный аналог. Неправильная установка и регулировка свободного хода концевых выключателей дверей, капота и крышки багажника, а также изменение зазоров между кузовными элементами — причиной может стать и окисление контактов выключателей, а также попадание в них воды. Иногда сбои вызваны попаданием воды в корпус блока и достаточно просто очистить его схему спиртом.
Практически все штатные потребители тока полностью обесточиваются при выключении зажигания. Но устройства, установленные самостоятельно, в «обход» замка зажигания, вполне могут истощить АКБ при длительном простое. Иногда неквалифицированные автоэлектрики, не желая разбираться в схеме электропроводки, подключают таким образом и штатные потребители – например, вентилятор отопителя. Для проверки генератора следует измерить напряжение на клеммах батареи при работающем двигателе. Исправный генератор, даже при включенных фарах и других потребителях, должен выдавать не менее 14 В. Незначительное уменьшение напряжения допускается лишь в режиме холостого хода. Если при включении фар напряжение падает ниже 12 В, то генератор подлежит настройке. Но неполноценное восстановление ресурса аккумулятора иногда объясняется и короткими поездками, перемежающимися длительными простоями. В таких случаях батарея попросту не успевает восстановить заряд, израсходованный на запуск двигателя. Особенно это проявляется в морозы. Иногда владелец, приехав с утра на работу, оставляет машину на целый день, а вечером уже не может её завести. Аккумулятор может частично «садиться» и просто во время движения в условиях городского движения. Длительные простои в пробках, когда двигатель работает на холостом ходу и при этом включены все мыслимые потребители, не способствуют восполнению заряда батареи. Ухудшение контактов в соединительных колодках жгутов проводов вследствие их окисления приводит к повышению сопротивления электрических цепей, а значит, и расходу электроэнергии. К тому же повреждённая изоляция и грязь провоцируют утечку тока, о которой упоминалось выше. Для того чтобы выявить «виновника» утечки, нужно измерить её значение, действуя методом исключения. Та цепь, при отключении которой потеря тока прекращается, подлежит тщательному обследованию и ремонту (или замене жгута проводов).
В морозы температура электролита падает, что вызывает замедление химических реакций. Электролит нормальной плотности (1,27 г/см3) не замерзает до -60оС, но при температуре -40оС уже не в состоянии обеспечить пуск мотора. Имеется в виду именно температура электролита, а не окружающего воздуха, то есть поддержать работоспособность батареи в морозы можно следующими способами — периодически прогревать двигатель в морозы во время стоянки; снимать батарею с авто и хранить её в тепле; рекомендуется перед пуском двигателя прогреть АКБ, включив на 5 минут габаритные огни. Температура электролита поднимется, что значительно «оживит» химические реакции. Повышенная влажность способствует потере заряда АКБ из-за возможных утечек тока. В качестве мер предосторожности следует периодически обрабатывать проводку и её соединения в подкапотном пространстве специальной силиконовой водоотталкивающей смазкой.

Практически каждому владельцу автомобиля знакома ситуация, когда ни с того ни с сего машина не заводится, а в последствии выясняется, что причина в разряженном аккумуляторе. Чтобы избежать такого, нужно следить за уровнем заряда, а для проверки достаточно только заглянуть под капот. Многие автомобильные аккумуляторы оснащены специальным прибором, который измеряет и показывает степень заряженности батареи. Встроенный индикатор заряда находится на лицевой (верхней) стороне устройства и похож на глазок – посмотрев на него, автовладелец быстро понимает, что всё в порядке либо необходима подзарядка. Интересно! Многие думают, что это лампочка, которая загорается разными цветами. Однако никакой лампочкой устройство не оснащено. Всё, что видит человек, заглядывая в глазок – это цветной шарик или пустота.
Как работает индикатор и насколько он точен. Под маленьким глазком скрывается встроенный ареометр (прибор, измеряющий плотность жидкости). Внутри аккумулятора электролит и, измеряя его плотность, прибор сообщает, есть ли необходимость в зарядке. Ареометр представляет собой небольшую трубку, в конце которой находится поплавок в виде цветного шарика. Если аккумулятор заряжен хорошо, плотность электролита высокая, и шарик поднимается наверх. Именно его и видит автовладелец через глазок. При недостаточном заряде плотность электролита падает, и зеленый шарик тонет. Вместо него видна только трубка устройства черного цвета и глазок кажется черным. В некоторых аккумуляторах помимо зеленого есть еще и красный шарик. Именно он всплывает наверх при понижении плотности, сменяя зелёный. Помимо недостаточного заряда в аккумуляторе может быть недостаток электролита. В таком случае в глазке видна поверхность жидкости, и индикатор приобретает белый цвет.
Погрешности в работе индикатора. Не стоит безоговорочно верить показателю индикатора и полностью на него полагаться. Судя по многочисленным отзывам автолюбителей, в его работе есть погрешности, и он не всегда показывает реальное состояние аккумулятора. Причина может быть в следующем: плотность электролита меняется в зависимости от температуры – холод повышает его плотность, и индикатор будет показывать норму при том, что аккумулятор на самом деле почти разряжен; стеклянные и пластиковые части прибора могут повредиться из-за высокой температуры и повлиять на его точность; аккумулятор состоит из 6 банок, а прибор установлен только в одной и отображает данные только по ней, ситуация же в остальных банках может существенно отличаться и влиять на общую работу всего АКБ. Автолюбители отмечают еще один недостаток такого индикатора – чтобы проверить заряд нужно открыть капот и заглянуть под него. Конечно же, гораздо удобнее, когда данные отображаются прямо в салоне автомобиля.
Глазок у аккумулятора предполагает три цвета – зелёный, белый и черный, в зависимости от заряда батареи и состояния электролита. В некоторых устройствах используется еще один цвет – красный. У каждого цвета есть своё значение, благодаря которому автолюбитель понимает, заряжен или разряжен аккумулятор. Если глазок зелёный – все хорошо. Это означает, что батарея заряжена, и подзарядка не требуется. Можно пользоваться автомобилем в обычном режиме. Красный глазок — то тревожный сигнал, сообщающий автомобилисту, что АКБ разряжен и требует срочной подзарядки. В этом случае нужно незамедлительно полностью зарядить. Внимание! Не оставляйте АКБ полностью разряженным надолго, это может вывести его из строя. Черный индикатор на аккумуляторе. Черный глазок имеет то же значение, что и красный. Плотность электролита понизилась, зелёный шарик утонул, и вы видите в глазке черноту трубки. Требуется зарядка. Если глазок белый, значит в аккумуляторе недостаточно электролита. Это можно поправить самостоятельно, разобрав устройство и долив в него дистиллированную воду.
Почему после зарядки может не загореться зеленый цвет. Некоторые сталкиваются с тем, что даже после длительной зарядки цвет глазка не становится зелёным. У этого есть несколько причин: зелёный шарик просто застрял в узкой трубке и не встал на нужное место – слегка потрясти АКБ, чтобы сдвинуть его; грязь от пластин, которые со временем осыпаются, мешает индикатору показывать правильное значение; аккумулятор вышел из строя. Глазок на аккумуляторе – удобный способ проверить степень его заряженности. Для точной проверки заряда воспользуйтесь нагрузочной вилкой.