Новости

Тяговые аккумуляторы для лодочного мотора

Тяговые аккумуляторы для лодочного мотора


Оснащение лодки электрическим двигателем позволяет использовать средство с минимальным уровнем шума, что особенно удобно во время ловли рыбы. Также значительно повышается экология и экономия использования силового агрегата. Основной задачей после приобретения электрического лодочного мотора является правильный подбор источника электроэнергии. Существует большое количество моделей аккумуляторов, которые можно использовать в качестве источника электрического тока для лодочного мотора, но не все так просто. Особенностью эксплуатации АКБ для лодочных моторов является продолжительный разряд батареи. Чтобы обеспечить долгую работу электрического двигателя, аккумулятор должен иметь большую ёмкость, а, учитывая частые полные разряды батареи, — повышенную стойкость к глубоким разрядам. Благодаря специально разработанной технологии, удалось добиться устойчивости батареи к многократным полным разрядам. Кроме этого, более продолжительная работа заряженного устройства, позволит значительно увеличить дальность заплывов на лодке оснащённой электрическим двигателем.
На рынке представлено огромное количество моделей тяговых батарей, которые можно использовать в качестве электрического силового агрегата для энергообеспечения как небольших плавсредств изготовленных из ПВХ, так и массивных металлических лодок. Такие изделия могут отличаться по габаритам, ёмкости и максимальному току разряда. Стоимость тяговых источников электроэнергии также может сильно разниться. На эту величины существенно влияет технология, по которой была изготовлена батарея. Современные изделия могут стоить в несколько раз дороже устаревших свинцово-кислотных батарей. В гелевых тяговых аккумуляторах электролит находится в желеобразном состоянии, поэтому такую батарею очень удобно использовать в случае, когда необходимо частое перемещение изделия. В устройствах этого типа не происходит испарения электролита, поэтому изделие изготовлено необслуживаемым. Благодаря оригинальной конструкции сепараторов полностью исключается вероятность осыпания пластин в процессе эксплуатации, что позволяет использовать устройство в различных режимах работы не менее 5 лет. К недостаткам гелевых аккумуляторов, кроме высокой стоимости, можно отнести недостаточно высокую устойчивость работы при низких температурах воздуха и снижение ресурса при частых перезарядах батареи.
Литиевые тяговые аккумуляторы имеет высокую энергоёмкость, небольшой вес и выдерживают до 3 000 циклов заряда и разряда батареи. Такие изделия являются очень дорогими, но после покупки можно будет в течение нескольких лет использовать устройство в максимально интенсивном режиме. Кроме высокой стоимости, к недостаткам изделия относятся повышенный риск образования пожара при разгерметизации устройства, короткого замыкания или подачи на контакты слишком большого зарядного напряжения и тока.
AGM батарея является свинцово-кислотным изделием, в котором пластины находятся в «чехле» из стекловолокна. Такие аккумуляторы изготавливаются необслуживаемыми, ведь необходимость в удалении избыточного газа полностью отсутствует. Изделие имеет повышенный эксплуатационный ресурс, за счёт отсутствия эффекта осыпания пластин, и относительно высокой устойчивости к глубоким разрядам. Стоимость AGM аккумуляторов значительно выше обычных кислотно-свинцовых изделий, но учитывая повышенный ресурс работы такой батареи, покупка окажется более выгодной.
Свинцово-кислотные аккумуляторы являются самыми дешёвыми из тяговых устройств, но эксплуатация таких изделий сопряжена со многими неудобствами. Прежде всего, ограничение налагается на способ установки батареи. Изделие должно эксплуатироваться только в горизонтальном положении. Обслуживаемые модели могут выделять опасные газы, а при наклоне корпуса электролит может быть пролит, что может привести к окислению металлической поверхности с последующим разрушением. Также такие изделия имеют больший вес и размеры, что на маленьком по размеру плавсредстве будет являться очень большим недостатком.
Тяговый аккумулятор способен переносить многократные глубокие разряды. Для установки на плавсредства обычно используются изделия ёмкостью от 70 до 100 А/ч и напряжением 12 вольт. Наиболее подходящими для глубокой разрядки являются литиевые аккумуляторы. Такие батареи не всегда доступны по цене, поэтому неплохой альтернативой могут служить гелевые изделия, которые кроме хорошей переносимости глубоких разрядов обладают относительно небольшой массой и полностью герметичны. Использовать аккумуляторы, предназначенные для установки в автомобили, категорически не рекомендуется. Такие изделия очень чувствительны к глубокому разряду и могут полностью выйти из строя даже при однократном использовании в качестве тягового устройства. Кроме того обслуживаемые АКБ не являются герметичными, что может привести к разливу электролита, который способен разъесть корпус металлической лодки.
При выборе нового аккумулятора для лодки рекомендуется вначале обратить внимание на тип батареи и вольтаж. Определить принадлежность батареи к категории тяговых устройств можно по обозначению на корпусе. Если изделие предназначено для эксплуатации в таком режиме, то маркировка аккумулятора должна содержать следующие обозначения: PzS и PzV. На лодки устанавливаются тяговые устройства с напряжением питания 12 или 24 вольта, поэтому следует внимательно выбирать изделие по этому параметру. Ёмкость аккумулятора для катера будет напрямую зависеть от мощности электромотора. Мощность электромотора для лодки наиболее часто выражается в фунтах. Примерное соотношение мощности лодочного двигателя к ёмкости аккумулятора 1/1. То есть на каждый фунт тяги электромотора будет потребляться 1 ампер ёмкости аккумулятора. Например, электромотор WaterSnake T18 при тяговой мощности 18 фунтов полностью разрядит аккумулятор ёмкостью 55 А/ч в течение 3 часов.
Тяговые аккумуляторы стоят значительно дороже стартерных автомобильных батарей, поэтому для того чтобы не ошибиться с выбором изделий рекомендуется приобретать продукцию известных производителей.

Открытие мотосезона

Открытие мотосезона


Мотосезон совсем близко! Не стоит начинать эксплуатировать мотоцикл до начала мотосезона – минусовая температура негативно отражается на шинах, снижается качество их сцепления с дорогой. Это становится причиной увеличения тормозного пути, что может привести к ДТП. Моторезина более мягкая, чем автомобильная, поэтому на морозе становится жесткой и быстрее изнашивается
Вы готовы к нему? Держите нашу шпаргалку, чтобы ничего не забыть.
1. Проведите визуальный осмотр мотоцикла.
Убедитесь, что:
нет подтеков технических жидкостей;
уровень технических жидкостей не ниже минимума (при необходимости нужно долить или заменить);
цепь не провисает и не перетянута, звёздочки не изношены;
шины целы и достаточно накачаны;
тормозные шланги не имеют трещин и повреждений; уровень тормозной жидкости выше минимального и она прозрачная и светлая (при необходимости нужно долить или заменить);
все электроприборы в норме (фары, поворотники, стоп-сигнал, приборная доска);
2. Проверьте работоспособность генератора. При включенном ближнем свете фар напряжение на клеммах должно быть не менее 13,8 В и не более 14,5 В.
3. Проверьте состояние аккумулятора.
В батареях с жидким электролитом его уровень должен быть выше уровня пластин на 5-10 мм. Если он ниже, долейте дистиллированную воду. Замерьте плотность электролита и заряд: плотность должна быть 1,27 г/см3, заряд – не ниже 12,7В.
В герметичных батареях с неподвижным электролитом (GEL, AGM) напряжение разомкнутой цепи должно быть не ниже 12,7В.
Отклонения показателей говорят о том, что батарею необходимо зарядить. У нас это можно сделать бесплатно, если батарея приобреталась в магазинах нашей сети. Достаточно предъявить чек и гарантийный талон.
4. Запустите двигатель.
После того, как вы завели мотор, оцените его работу. Двигатель должен работать ровно, без посторонних шумов и вибрации.
А подготовиться к мотосезону вы можете вместе с сетью «Буран72» — наши специалисты подберут аккумулятор, моторное масло и технические жидкости на любую мототехнику.

Сколько надо проехать, чтобы аккумулятор зарядился

Сколько надо проехать, чтобы аккумулятор зарядился


Каждый автомобиль оснащается устройством генерации электричества, которое позволяет заряжать аккумулятор во время движения, оно также берёт на себя часть нагрузки при максимальном потреблении электричества. Единственная проблема заключается в том, что если у автомобиля случаются частые простои и водитель ездит на не значительные расстояния, то генератор не будет успевать полностью восстановить емкость батареи и она со временем полностью разрядится.
Для восстановления запаса электроэнергии на клеммы аккумулятора необходимо подавать постоянный ток, напряжением около 14 В. В сетевых зарядных устройствах такая возможность реализуется за счёт трансформации и выпрямления электричества, подаваемого в домашнюю сеть от электростанции. В машине имеется свой источник «производства» тока, который называется генератором. Подвижная часть этого устройства работает за счёт вращения, передаваемого от коленвала двигателя крутящего момента. В обмотках электрического прибора, производящего электроэнергию, генерируется переменный ток, которые также выпрямляется за счёт наличия в схеме диодного моста. Таким электричеством уже можно зарядить АКБ, но нужно понимать, что величина выходного напряжения будет напрямую зависеть от оборотов двигателя. Чтобы на клеммы аккумулятора не подавалось слишком большое напряжение, электрический ток направляется через регулятор, который выключает зарядку, когда эта величина превышает определённый порог. Отключение генератора возможно и при работе на холостых оборотах, когда это устройство не способно обеспечить минимально необходимого значения напряжения для зарядки батареи.
Как уже было сказано выше, зарядка батареи на холостых оборотах практически не осуществляется, ведь генератор не способен в таком режиме обеспечить достаточно высокий уровень напряжения. Тем не менее, если необходимо зарядить аккумулятор во время стоянки, то достаточно увеличить обороты двигателя. Постоянно держать ногу на педали «газа» не требуется. В карбюраторных моторах повысить минимальный порог вращения коленвала не составит каких-либо затруднений. Немного сложение выполнить эту работу на инжекторном двигателе, но, при желании, такие действия могут быть осуществлены при минимальных временных затратах. Зарядка на холостых оборотах имеет свои недостатки. Например, отсутствие обдува воздухом радиатора и двигателя, как это происходит при движении машины, приведёт к быстрому нагреву охлаждающей жидкости и активации системы электрического обдува. Включение дополнительных устройств немного снизит эффективность зарядки АКБ от аккумулятора. Также следует быть готовым к повышенному шуму и выделению значительного количества выхлопных газов, особенно если зарядка аккумулятора осуществляется в закрытом помещении.
Если восстановление аккумулятора происходит во время движения, то многие факторы могут влиять на интенсивность восстановления АКБ. В тёплую погоду заряд аккумулятора осуществляется наиболее интенсивно и уже после 30-60 мин езды на значительных оборотах, батарея практически полностью наберёт необходимый ей запас электроэнергии. Это правило справедливо только в том случае, если батарея не была очень сильно разряжена. При этом за это время может быть покрыто значительное расстояние (30-50 км). При движении следует стараться избегать очень высоких оборотов, при которых система будет отключать подачу зарядного тока на аккумулятор, а при простое на светофоре немного «подгазовывать», чтобы не переводить электрическую систему в режим работы от аккумулятора.
Зимой процесс заряда АКБ от генератора может занимать более 1-2 часов, а при невозможности двигаться со значительными оборотами, восстановить батарею не получится даже после пробега 70-100 километров. Виной этому, как правило, является наличие снега и гололёда, не позволяющие разогнаться. Кроме мороза или жары, когда не обойтись без включения дополнительных приборов подогрева или охлаждения, на продолжительность заряда могут влиять следующие факторы: время суток, исправность электропроводки, состояние АКБ. Двигаясь ночью или в условиях сильного тумана, потребуется включить освещение, которое будет забирать значительное количество электрического тока. Исправность электрического оборудования, особенно генератора, регулятора, клемм, и проводов, а также состояние самой АКБ также могут оказывать значительное влияние на время заряда аккумулятора.

Проверяем новый или старый аккумулятор на исправность

Проверяем новый или старый аккумулятор на исправность


Аккумуляторы могут быть легко выведены из строя коротким замыканием либо пребыванием в глубоком разряде длительное время. Каждый раз после возникновения подобных ситуаций, а также при механических повреждения изделия, необходимо провести тщательную проверку исправности АКБ. Что потребуется для проверки: прежде всего, необходимо снять аккумулятор с машины и тщательно очистить его корпус от пыли. Затем следует приготовить инструменты и приспособления, которые могут понадобиться для проведения различных измерений. Для определения наличие или отсутствие износа батареи не обойтись без мультиметра, нагрузочной вилки, ареометра, отвёртки. Также рекомендуется приготовить фонарик для визуального определения уровня электролита в банках. Когда всё необходимое будет приготовлено, можно приступать к детальному тестированию аккумулятора на работоспособность.
Что можно проверить в аккумуляторе. Проверить множество параметров, среди которых напряжение, сила тока, ёмкость и ток саморазряда. Кроме этого, во время проведения осмотра замеряется уровень электролита в банках и его плотность. Во многих случаях достаточно получить значение одного из указанных измерений, чтобы довольно точно протестировать состояние батареи, но желательно сделать полную проверку, чтобы получить более точную информацию.
Визуальный осмотр. Прежде всего, следует провести осмотр батареи. Если в результате проверки будут найдены сколы и трещины на корпусе, то причиной неудовлетворительной работы АКБ может являться утечка электролита. Даже если аккумулятор находится в хорошем техническом состоянии, подобные повреждения могут указывать на возможный выход изделия из строя, в самое ближайшее время. При покупке нового аккумулятора наличие вмятин и потёртостей будет указывать на то, что при хранении и транспортировки изделие подвергалось повышенным механическим нагрузкам. Такие внешние недостатки, могут привести к очень скорому выходу АКБ из строя, поэтому от покупки, лучше отказаться.
Состояние электролита. Даже если нет возможности установить точные показатели тока и напряжения обслуживаемого аккумулятора, оценить его работоспособность можно по состоянию электролита. Чтобы добраться до заливаемой в банки жидкости потребуется открыть пробки, которые, как правило, имеют крестообразные вырезы для отвёртки. Некоторые аккумуляторы оснащены индикатором заряда (глазок на крышке аккумулятора), по которому можно все узнать о степени заряженности, уровне жидкости и плотности электролита.
Индикатор заряда. Открутив запорные элементы и подсветив фонариком в каждую банку можно определить примерный уровень электролита. Очень опасным для работоспособности аккумулятора состоянием является оголение пластин, то есть, если уровень жидкости опускается ниже критической отметки. Эксплуатация АКБ в таком состояния в кратчайшие сроки приведёт к разрушению наполнителя решёток, что может вызвать короткое замыкание. Если электролита достаточно в банках, то следует произвести замеры плотности этой жидкости с помощью ареометра. Полностью заряженный аккумулятор должен иметь показатель плотности не менее 1,27 г/ см3. Наличие бурого оттенка в электролите может также указывать на разрушение пластин.
Уровень заряда. Зная точно, какое напряжение на клеммах аккумулятора соответствует 100% заряду, можно правильно определить уровень заряда АКБ. Для свинцовых 12В аккумуляторов это значение равно 12,7 В. Осуществить замеры можно с помощью любого тестера, переведённого в режим измерения постоянного тока. Для этого типа автомобильных аккумуляторов наличие на клеммах напряжения, равного 12 Вольтам указывает на то, что батарея разряжена наполовину и требует немедленной подзарядки от сетевого ЗУ. Ёмкость всегда указывается на корпусе АКБ, а также в инструкции к изделию. Если на аккумуляторе отсутствуют этикетки, то с помощью дополнительных устройств можно оценить фактическую ёмкость батареи.
Для проведения испытаний необходимо полностью зарядить аккумулятор, приобрести или изготовить самостоятельно стабилизатор на 12 Вольт, а также подготовить амперметр и секундомер. Учитывая большой пусковой ток автомобильного аккумулятора, понадобится также нагрузка, которая может быть любым 12В устройством мощностью 100 – 200 Ватт. Определяется ёмкость аккумулятора в такой последовательности: в электрическую цепь последовательно подключаются аккумулятор, стабилизатор, амперметр и нагрузка; при включении потребителя электрического тока необходимо сразу активировать секундомер и записать показатели амперметра; после того как стабилизатор не будет справляться с поддержанием напряжения на заданном уровне секундомер останавливают и значение этого прибора в часах умножают на показатели амперметра, выраженные в амперах. В результате получится приблизительная ёмкость батареи в А/ч. При проведении замеров этого параметра на АКБ, находящейся в хорошем техническом состоянии, процедура может затянуться на несколько часов. Также следует учитывать негативное воздействие полного разряда на многие модели свинцовых батарей.
Ток холодной прокрутки является важнейшим параметром любой стартерной батареи. Этот показатель выражается в амперах и может достигать значения более 1 тысячи (грузовые модели АКБ). Определить пусковой ток можно с помощью нагрузки с минимальным сопротивлением и амперметра, соединённого последовательно в цепь. Как правило, такие замеры осуществляются на полностью заряженном аккумуляторе, при этом разряжаться батарея должна при максимальном токе не более 30 секунд. Если во время стоянки автомобиля аккумулятор подключён к электрической сети, то наличие утечки тока – это нормальное явление. Даже при выключенном зажигании такие устройства как сигнализация или магнитола могут работать в дежурном режиме, потребляя небольшое количество электроэнергии. Чтобы протестировать аккумулятор на наличие тока утечки достаточно подключить амперметр между положительной клеммой батареи и плюсовым проводом машины. В результате на цифровом (стрелочном) дисплее отобразится точное значение силы тока, потребляемой автомобилем в состоянии покоя.
Состояние пластин и банок. Разобрать аккумулятор и посмотреть на пластины для определения их состояния не получится, но можно по косвенным признакам определить наличие сульфатации или короткого замыкания. Если при подаче на клеммы аккумулятора силы тока происходит быстрое закипание электролита, то такое «поведение» батареи практически всегда указывает на наличие сульфатации пластин. Короткое замыкание банок, наоборот приведёт к тому, что химический процесс в определённом резервуаре не будет происходить. То есть электролит не будет кипеть только в той банке, которая замкнута.
Подведем итог. Аккумуляторную батарею можно использовать только в том случае, если её основные показатели находятся в норме, а именно: напряжение и разрядный ток соответствуют номинальным значениям, ёмкость изделия равна заявленной производителем либо незначительно снижена. Если батарея крутит стартер во время запуска двигателя, то, скорее всего, указанные выше параметры полностью соответствуют оптимальным значениям. Эксплуатация автомобильного аккумулятора запрещена при следующих неисправностях: аккумулятор постоянно закипает при зарядке от генератора; при наличии утечки сернокислого раствора; если батарея не соответствует машине по пусковому току напряжению или габаритам. Эксплуатация запрещается также во всех случаях, когда существует опасность взрыва или возгорания АКБ.

Почему разряжается аккумулятор

Почему разряжается аккумулятор


Практически все автовладельцы сталкивались с такой неприятностью, как разряд аккумулятора в течение непродолжительного простоя машины, например за ночь. Далеко не всегда причиной подобных проблем становится батарея. На это может повлиять состояние автомобиля, и даже погодные условия. Хотя стоит отметить, что в большинстве случаях виновата именно АКБ. Для автомобилей, оснащённых охранными системами и другими потребителями электроэнергии, память которых не является энергонезависимой (например, аудиосистемы), самопроизвольная утечка тока – нормальное явление. К тому же незначительные потери могут возникать из-за образования токоведущих «мостиков», образовавшихся из воды и грязи между клеммами соединительных колодок. Вопрос в том, насколько велико значение утечки. Для отечественных машин максимальный её показатель не должен превышать 0,075 – 0,08 А, для иномарок – в два раза ниже. Для наглядности: в цепи включенной лампы стоп-сигнала или указателя поворотов, мощность которой составляет 21 Вт, протекает ток ≈ 1,75 А (т.е. если утечка укладывается в норму, она не способна «высосать» аккумулятор даже за несколько суток простоя.
Измерение тока утечки следует производить миллиамперметром, подключенным между «плюсовой» клеммой, отсоединённой от батареи, и соответствующим (плюсовым) выводом. Во избежание протекания чрезмерного тока через прибор в момент срабатывания электрических замков временно зашунтируйте его отрезком провода. Замыкания между положительными и отрицательными пластинами происходят по таким причинам: повреждение сепараторов; образование перемычек (дендритов) из загрязнений; скопление шлама на дне батареи. Замкнуть может как несколько банок, так и одна – батарея в любом случае непригодна для эксплуатации. Выявить факт замыкания внутри АКБ можно при помощи нагрузочной вилки – при подключении её добавочного сопротивления замкнутые банки «закипят», а напряжение на выводах батареи падает ниже 9 В. Замкнутая батарея восстановлению не подлежит. Сульфатация пластин во время протекания по цепи тока разряда соли, образованные в результате реакции свинца и серной кислоты – сульфаты – образуют на пластинах налёт. Частичная сульфатация – явление закономерное. При зарядке батареи происходят обратные реакции, в результате которых частицы сульфатов распадаются, и происходит как восстановление материала платин и их обмазки, так и плотности электролита.
При глубоком же разряде сульфаты образуют настолько плотную корку, что она препятствует взаимодействию ионов с веществом пластин. В результате становятся невозможными как зарядка АКБ, так и отдача ею электроэнергии. Иногда, пока не вся поверхность пластин покрыта сульфатной коркой, удаётся реанимировать батарею несколькими циклами «заряд/разряд». Такие тренировочные циклы можно проводить и с профилактическими целями, не дожидаясь того, чтобы аккумулятор «беспричинно» сел за один день. Очистить пластины механическим способом нет возможности, поэтому батареи, подвергшиеся глубокому разряду, в большинстве случаев идут в утиль. Чтобы этого не происходило, не следует «выжимать» батарею при попытках запуска, подолгу вращая коленвал стартером – когда-нибудь посаженный «в ноль» аккумулятор просто «не примет» зарядку.
Уровень электролита должен быть таким, чтобы между его поверхностью и верхними краями пластин было расстояние 15 – 20 мм. Низкий уровень говорит о том, что частично выкипела вода, содержащаяся в электролите. В результате концентрация серной кислоты в таком случае возрастает, что вызывает активное корродирование пластин. Но добавлять дистиллированную воду, не проверив плотность электролита, допускается лишь в жаркую погоду – иначе, чересчур разбавленный, он может разрушить корпус аккумулятора при наступлении морозов. Недостаточную плотность можно восстановить доливанием корректирующего раствора плотностью 1,4 г/см3, продающегося в магазинах. Не допускайте попадания грязи через отверстия в корпусе батареи при измерении плотности и доливании электролита – она вызовет ток разряда между пластинами! Обмазка пластин также участвует в химических реакциях в процессах заряда/разряда, и её осыпание снижает энергоотдачу батареи. Кроме того, осыпавшиеся её частицы становятся причиной утечки тока внутри источника питания. В результате, как ёмкость, так и пусковой ток аккумулятора падают.
Основные причины осыпания пластин: Превышение напряжения и силы тока зарядки. Напряжение не должно превышать 14,4 В, а зарядный ток должен составлять 10% от ёмкости. То есть АКБ ёмкостью 75 А/ч должна заряжаться током силой 7,5 А. Вибрация и удары, воспринимаемые корпусом батареи из-за плохого крепления её на автомобиле. Пластины замене не подлежат – корпус современной батареи неразборный. Наиболее страдают от окисления клеммы, изготовленные из сплавов железа – они наиболее подвержены коррозии. С течением времени нарушаются контакты клемм с выводами батареи и с проводами, что препятствует как полноценной зарядке аккумулятора, так и снабжение им потребителей. Для защиты клемм от окисления на их поверхность наносится тонкий слой консистентной смазки. Свинцовые клеммы не окисляются, но со временем их «хватка» ослабевает – пластичный металл легко деформируется. Восстановить такие клеммы можно, увеличив напильником зазоры в их «замках».
При покупке аккумулятора необходимо обращать внимание не только на его ёмкость, выраженную в ампер-часах, но и на величину пускового тока, указываемую на наклейке корпуса наряду с остальными данными. Неправильно подобранный аккумулятор, даже если он не разряжен, не позволит стартеру развить требуемую мощность при прокрутке коленвала двигателя. Особое внимание в этом плане необходимо уделять при выборе батареи для машины с дизельным двигателем – более высокая компрессия в цилиндрах дизеля оказывает большее сопротивление прокрутке. В холодных регионах нужно ставить аккумулятор с высоким значением пускового тока Приобретение новой АКБ осуществляйте в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля. Аккумулятор, имеющий большие, чем необходимо, значения ёмкости и тока разряда, не будет заряжаться на 100% в процессе эксплуатации – просто не позволит мощность тока, вырабатываемого генератором. Постоянный «недозаряд» неизбежно сократит срок службы источника питания.
В дежурном режиме охранные системы потребляют минимум электроэнергии и не способны разрядить исправный аккумулятор. В тех же случаях, когда сигнализация без видимых причин активизируется, ресурс батареи способен значительно снизиться. Наиболее распространённые причины частого срабатывания сигнализации — неверная настройка чувствительности датчика удара. Если конструкция датчика не позволяет его «зарубить», то обратитесь к специалисту – либо он доработает схему прибора, либо подберёт менее чувствительный аналог. Неправильная установка и регулировка свободного хода концевых выключателей дверей, капота и крышки багажника, а также изменение зазоров между кузовными элементами — причиной может стать и окисление контактов выключателей, а также попадание в них воды. Иногда сбои вызваны попаданием воды в корпус блока и достаточно просто очистить его схему спиртом.
Практически все штатные потребители тока полностью обесточиваются при выключении зажигания. Но устройства, установленные самостоятельно, в «обход» замка зажигания, вполне могут истощить АКБ при длительном простое. Иногда неквалифицированные автоэлектрики, не желая разбираться в схеме электропроводки, подключают таким образом и штатные потребители – например, вентилятор отопителя. Для проверки генератора следует измерить напряжение на клеммах батареи при работающем двигателе. Исправный генератор, даже при включенных фарах и других потребителях, должен выдавать не менее 14 В. Незначительное уменьшение напряжения допускается лишь в режиме холостого хода. Если при включении фар напряжение падает ниже 12 В, то генератор подлежит настройке. Но неполноценное восстановление ресурса аккумулятора иногда объясняется и короткими поездками, перемежающимися длительными простоями. В таких случаях батарея попросту не успевает восстановить заряд, израсходованный на запуск двигателя. Особенно это проявляется в морозы. Иногда владелец, приехав с утра на работу, оставляет машину на целый день, а вечером уже не может её завести. Аккумулятор может частично «садиться» и просто во время движения в условиях городского движения. Длительные простои в пробках, когда двигатель работает на холостом ходу и при этом включены все мыслимые потребители, не способствуют восполнению заряда батареи. Ухудшение контактов в соединительных колодках жгутов проводов вследствие их окисления приводит к повышению сопротивления электрических цепей, а значит, и расходу электроэнергии. К тому же повреждённая изоляция и грязь провоцируют утечку тока, о которой упоминалось выше. Для того чтобы выявить «виновника» утечки, нужно измерить её значение, действуя методом исключения. Та цепь, при отключении которой потеря тока прекращается, подлежит тщательному обследованию и ремонту (или замене жгута проводов).
В морозы температура электролита падает, что вызывает замедление химических реакций. Электролит нормальной плотности (1,27 г/см3) не замерзает до -60оС, но при температуре -40оС уже не в состоянии обеспечить пуск мотора. Имеется в виду именно температура электролита, а не окружающего воздуха, то есть поддержать работоспособность батареи в морозы можно следующими способами — периодически прогревать двигатель в морозы во время стоянки; снимать батарею с авто и хранить её в тепле; рекомендуется перед пуском двигателя прогреть АКБ, включив на 5 минут габаритные огни. Температура электролита поднимется, что значительно «оживит» химические реакции. Повышенная влажность способствует потере заряда АКБ из-за возможных утечек тока. В качестве мер предосторожности следует периодически обрабатывать проводку и её соединения в подкапотном пространстве специальной силиконовой водоотталкивающей смазкой.

Глазок-индикатор заряда аккумулятора

Глазок-индикатор заряда аккумулятора


Практически каждому владельцу автомобиля знакома ситуация, когда ни с того ни с сего машина не заводится, а в последствии выясняется, что причина в разряженном аккумуляторе. Чтобы избежать такого, нужно следить за уровнем заряда, а для проверки достаточно только заглянуть под капот. Многие автомобильные аккумуляторы оснащены специальным прибором, который измеряет и показывает степень заряженности батареи. Встроенный индикатор заряда находится на лицевой (верхней) стороне устройства и похож на глазок – посмотрев на него, автовладелец быстро понимает, что всё в порядке либо необходима подзарядка. Интересно! Многие думают, что это лампочка, которая загорается разными цветами. Однако никакой лампочкой устройство не оснащено. Всё, что видит человек, заглядывая в глазок – это цветной шарик или пустота.
Как работает индикатор и насколько он точен. Под маленьким глазком скрывается встроенный ареометр (прибор, измеряющий плотность жидкости). Внутри аккумулятора электролит и, измеряя его плотность, прибор сообщает, есть ли необходимость в зарядке. Ареометр представляет собой небольшую трубку, в конце которой находится поплавок в виде цветного шарика. Если аккумулятор заряжен хорошо, плотность электролита высокая, и шарик поднимается наверх. Именно его и видит автовладелец через глазок. При недостаточном заряде плотность электролита падает, и зеленый шарик тонет. Вместо него видна только трубка устройства черного цвета и глазок кажется черным. В некоторых аккумуляторах помимо зеленого есть еще и красный шарик. Именно он всплывает наверх при понижении плотности, сменяя зелёный. Помимо недостаточного заряда в аккумуляторе может быть недостаток электролита. В таком случае в глазке видна поверхность жидкости, и индикатор приобретает белый цвет.
Погрешности в работе индикатора. Не стоит безоговорочно верить показателю индикатора и полностью на него полагаться. Судя по многочисленным отзывам автолюбителей, в его работе есть погрешности, и он не всегда показывает реальное состояние аккумулятора. Причина может быть в следующем: плотность электролита меняется в зависимости от температуры – холод повышает его плотность, и индикатор будет показывать норму при том, что аккумулятор на самом деле почти разряжен; стеклянные и пластиковые части прибора могут повредиться из-за высокой температуры и повлиять на его точность; аккумулятор состоит из 6 банок, а прибор установлен только в одной и отображает данные только по ней, ситуация же в остальных банках может существенно отличаться и влиять на общую работу всего АКБ. Автолюбители отмечают еще один недостаток такого индикатора – чтобы проверить заряд нужно открыть капот и заглянуть под него. Конечно же, гораздо удобнее, когда данные отображаются прямо в салоне автомобиля.
Глазок у аккумулятора предполагает три цвета – зелёный, белый и черный, в зависимости от заряда батареи и состояния электролита. В некоторых устройствах используется еще один цвет – красный. У каждого цвета есть своё значение, благодаря которому автолюбитель понимает, заряжен или разряжен аккумулятор. Если глазок зелёный – все хорошо. Это означает, что батарея заряжена, и подзарядка не требуется. Можно пользоваться автомобилем в обычном режиме. Красный глазок — то тревожный сигнал, сообщающий автомобилисту, что АКБ разряжен и требует срочной подзарядки. В этом случае нужно незамедлительно полностью зарядить. Внимание! Не оставляйте АКБ полностью разряженным надолго, это может вывести его из строя. Черный индикатор на аккумуляторе. Черный глазок имеет то же значение, что и красный. Плотность электролита понизилась, зелёный шарик утонул, и вы видите в глазке черноту трубки. Требуется зарядка. Если глазок белый, значит в аккумуляторе недостаточно электролита. Это можно поправить самостоятельно, разобрав устройство и долив в него дистиллированную воду.
Почему после зарядки может не загореться зеленый цвет. Некоторые сталкиваются с тем, что даже после длительной зарядки цвет глазка не становится зелёным. У этого есть несколько причин: зелёный шарик просто застрял в узкой трубке и не встал на нужное место – слегка потрясти АКБ, чтобы сдвинуть его; грязь от пластин, которые со временем осыпаются, мешает индикатору показывать правильное значение; аккумулятор вышел из строя. Глазок на аккумуляторе – удобный способ проверить степень его заряженности. Для точной проверки заряда воспользуйтесь нагрузочной вилкой.

Необслуживаемые аккумуляторы

Необслуживаемые аккумуляторы

Современный автомобиль не может эксплуатироваться без мобильного источника электроэнергии. Существуют два основных вида аккумуляторов: обслуживаемые и необслуживаемые. Необслуживаемый аккумулятор представляет собой изделие, в котором отсутствует возможность доливки дистиллированной воды. Такие устройства более безопасны при эксплуатации и зарядке, по причине снижении выделений взрывоопасного газа, а также разлива раствора кислоты при опрокидывании. Что касается внутренней начинки, то необслуживаемая батарея ничем не отличается от обслуживаемой. Визуально определить принадлежность АКБ к категории необслуживаемых изделий можно по отсутствию заливных пробок.
Определиться с выбором типа приобретаемой батареи бывает очень непросто. Если ранее на автомобиле была установлена обслуживаемая батарея, то многие владельцы авто предпочитают не менять свои привычки. Обслуживаемые АКБ имеют следующие достоинства — есть возможность проверить уровень электролита и его плотность. При недостаточном уровне можно легко восстановить работоспособность батареи, долив необходимое количество дистиллированной воды. К сожалению, у этого типа аккумуляторов существуют и множество недостатков: испарение воды в жаркую погоду и при перезаряде батареи; при опрокидывании на бок или слишком активной езде по бездорожью возможен разлив электролита; большой ток утечки, особенно в том случае, если на верхнюю внешнюю плоскость, между клеммами, был пролит электролит во время заправки; дополнительные временные затраты на профилактический осмотр и обслуживание.
Если в автомобиле имеются серьёзные неполадки электрооборудования, то необслуживаемый аккумулятор не прослужит долго. В этом случае лучше приобрести обслуживаемую батарею и тщательно следить за качеством и уровнем электролита. Если в бортовой электрической сети автомобиля нет каких-либо отклонений, то наиболее правильным решением будет покупка необслуживаемого прибора. Если принято решение о покупке необслуживаемого аккумулятора, то необходимо знать о том, что эти устройства отличаются не только по ёмкости и силе разрядного тока. Необслуживаемая АКБ может быть следующих видов:
Кальциевый свинцово кислотный. Пластины этого типа устройств легированы кальцием, вследствие чего материал приобретает такие свойства, как: виброустойчивость, снижение коррозионного эффекта. Также в кальциевых аккумуляторах наблюдается снижение процесса саморазряда и кипения электролита.
AGM. Представляет собой кислотный аккумулятор, в котором между пластинами электролит находится в специальных сепараторах из стекловолокна. Этот вид необслуживаемых АКБ легче переносит глубокие разряды, а благодаря снижению интенсивности сульфатации пластин эксплуатационный срок может быть увеличен до 10 лет.
EFB. Конструктивные особенности этого типа аккумулятора заключается в том, что толщина свинцовых пластин значительно увеличена по сравнению с обычными изделиями. Для снижения сульфатации каждая пластина завёрнута специальным материалом, который пропитывается кислотным электролитом. Благодаря использованию современных технологий эксплуатационный срок EFB аккумулятора составляет от 5 до 10 лет. GEL. В отличие от остальных аккумуляторов у этих внутри находится гелий.
Приведённые выше типы необслуживаемых АКБ, будут работать без каких-либо нареканий только при правильно организованной подзарядке, когда ёмкость батареи падает ниже установленного минимального предела для осуществления запуска двигателя. Учитывая замкнутость пространства, в котором находятся пластины АКБ необслуживаемого типа, необходимо не допускать значительного перезаряда батареи. Внимание! Чтобы предохранить устройство от закипания рекомендуется использовать автоматическое зарядное устройство. Основным преимуществом ЗУ этого типа является отсутствие контроля со стороны человека, в течение всего времени зарядки батареи. «Умный» прибор сам решает, какое напряжение и силу тока подать на клеммы аккумулятора в начале зарядке, в середине цикла и на последней стадии. При отсутствии автоматического прибора, можно произвести восстановление ёмкости обычным зарядным устройством, но, в этом случае, потребуется полностью контролировать процесс.
Для кальциевых аккумуляторов можно использовать любую стандартную зарядку, для гель- и AGM необходимо специальное зарядное устройство.
Прежде чем заряжать необслуживаемый аккумулятор обычным ЗУ, необходимо правильно определить уровень разряда батареи. Учитывая тот факт, что открыть такую батарею для проверки уровня электролита и его плотности не представляется возможным, степень разряда замеряют с помощью мультимедиа. Этот прибор позволяет осуществлять измерения постоянного напряжения с точностью до сотых долей вольта. Если во время диагностики напряжение на клеммах составит более 12,6 В, то заряжать АКБ нет никакой необходимости. При падении напряжения до 12 В, заряд аккумулятора составит всего 50%, а при наличии напряжения менее 11,7 В — батарея считается полностью разряженной. Продолжительность зарядки при полной разрядке батареи несложно рассчитать. Рекомендуемый ток заряда всех автомобильных аккумуляторов составляет 10 % от ёмкости батареи. Например, если необходимо восстановить полностью разряженную батарею ёмкостью 60 А/ч, потребуется включить зарядное устройство на 10 часов, при этом, ток заряда должен составлять 6 ампер. Несложно подсчитать какое количество времени потребуется затратить при 50-процентном разряде или при снижении ёмкости АКБ на 30%. Для этого необходимо полную ёмкость аккумуляторной батареи разделить на 100 и умножить на процент снижения заряда, затем полученный результат разделить на 6 для батареи 60 А/ч.
В заключении. Необслуживаемый аккумулятор идеально подходит для использования начинающими водителями. Такую АКБ невозможно вскрыть, поэтому нет опасности допущения ошибок при обслуживании. Для опытных водителей, которые умеют и любят ухаживать за своим железным конём, лучше приобрести обычный обслуживаемый аккумулятор, ведь проведение нечастых и несложных мероприятий позволит значительно продлить срок службы батареи.

Почему греются клеммы и провода на аккумуляторной батарее

Почему греются клеммы и провода на аккумуляторной батарее


Любой элемент у транспортного средства может выйти из строя. Ведь не всегда удается уследить за всем, что происходит с автомобилем. К тому же некоторые симптомы практически не заметны, если специально не проверять. Например, одним из таких сигналов может быть нагрев клемм АКБ.
Если греется плюсовой контакт на батарее – это значит, что у провода плохой контакт с клеммой. Это может происходить вследствие окисления или из-за попадания воды на него. Нагрев может спровоцировать воспламенение проводки и пожар под капотом, расплавить изоляцию, повредить корпус АКБ. Устранить причины нагрева положительной клеммы можно: снять конец провода с токовывода, очистить контакты с помощью наждачной бумаги, желательно поменять провод, который идет от генератора на АКБ, обратно одеть провод на клемму и достаточно сильно подтянуть конец провода, одетый на вывод тока на аккумуляторе. Чтобы улучшить контакт необходимо подобрать нужный диаметр кольца. Тогда болтовое соединение будет плотно обхватывать клемму и не давать искриться и плавиться этому месту. Рекомендуется производить зажимы гаек болтов двумя ключами. Таким образом можно избежать проворачивания болта или гайки. Если после очистки контактов через несколько дней вновь образовалась белая оксидная пленка свинца, которая приводит к плохому контакту провода с АКБ, рекомендуется проверить батарею на утечку электролита. Возможно батарея приходит в негодность. Появились трещинки на корпусе АКБ сквозь которые поступают пары электролита.
Если греется минусовая клемма, то это из-за плохой контакт с кузовом. Последний используется в виде заземления. Так же могут повлиять окисления в результате поступления наружу паров электролита. Чтобы устранить причины нагревания отрицательной клеммы, рекомендуется сделать следующее: проверить достаточно ли хорошо соединены оба конца провода; зачистить клемму наждачной бумагой от окислов. Если окислы все же остаются, то заменить аккумулятор на новый. В случае окисления и постепенного разрушения аккумулятора – это опасно для жизни остальных узлов автомобиля, на которые может перекинуться проблема. От нагрева может расплавиться корпус, а это приведет к вытеканию серной кислоты на внутреннюю часть авто.
Если происходит нагрев обеих клемм при запуске двигателя (во время включения дворников, подогрева зеркал или сидений), то это значит, что генератор не справляется с нагрузкой. Энергия дополнительно берется от аккумуляторной батареи. В случае плохого контакта клеммы сильно нагреваются. Чтобы избежать перегрева обеих клемм при запуске или подключении дополнительных устройств необходимо повторить все те действия, которые были описаны выше по отдельности для минусовых и плюсовых контактов. Внимание! При работе с аккумуляторной батареей необходимо соблюдать технику безопасности и пользоваться резиновыми перчатками. В случае протекания АКБ есть возможность повредить оголенные участки кожи рук. Случается так, что греется провод, идущий к зарядному устройству, а владелец автомобиля считает, что это клемма.
Причины нагрева проводов кроются в следующем: малое сечение кабеля, которое не может выдержать нагрузки при подключении дополнительных устройств; разрыв нескольких нитей внутри кабеля; низкое качество кабеля. Все это ведет к тому, что провода будут нагреваться и могут воспламениться. Рекомендуется заменить провода на новые и качественные. Фирменные провода прошли европейские стандарты качества и обладают масло-, бензо- и термостойкой изоляцией. Важно! Соединять клеммы АКБ автомобиля лучше всего проводом из меди плетенного сечения.

Заключение. Плохой контакт является сигналом к тому, что владелец транспортного средства должен обратить внимание на эту проблему и вовремя ее решить. Только так можно избежать негативных последствий, к которым может привести халатность владельца автомобиля.

Перепутал клеммы аккумулятора: что делать и какие последствия

Перепутал клеммы аккумулятора: что делать и какие последствия


Перепутать клеммы аккумулятора довольно сложно, но полностью исключать такую ситуацию нельзя. Если переполюсовка всё же произошла, то необходимо точно знать, что делать в такой ситуации и какие могут наступить последствия для АКБ, а также оборудования, к которому подключается батарея. Для того, что бы случайно не запутаться при подключении клемм к аккумулятору, минусовую клемму сделали тоньше плюсовой. То есть минусовую будет очень сложно надеть на положительный контакт, а плюсовую не удастся просто так закрепить на отрицательном контакте. К тому же около каждого контакта будут обозначения «+» и «-». Их еще выделяют красным и черным (синим) цветом. Если обозначения стёрлись и определить, где «плюс» и «минус» не получается, то не стоит гадать.
Чтобы не напутать с подключением рекомендуется воспользоваться тестером или мультиметром для определения полярности АКБ. Даже сильно разряженная батарея будет способна дать достаточное количество напряжения для выполнения такой диагностики. Плохая освещённость в помещении или работа в тёмное время суток также может закончиться переполюсовкой батареи. Поэтому, даже если нет возможности организовать нормальное освещение, при подключении батареи можно включить сотовый телефон и точно определить полярность. Обратите внимание! Плюсовая клемма всегда толще минусовой и обозначается знаком «+», иногда еще присутствует красный кожух на контакте. Степень повреждения при переполюсовке будет зависеть от того, какие приборы будут подключаться к АКБ. В некоторых случаях, ничего страшного не произойдёт, например, лампы накаливания будут работать, как и прежде, а электродвигатели постоянного тока начнут вращаться в обратном направлении. В тоже время, светодиодное оборудование, не защищённое предохранителями, моментально выйдет из строя при неправильном подключении. Сложные электрические схемы на полупроводниковых приборах, также не выдержат и сгорят.
Переполюсовка при зарядке АКБ наиболее распространённое явление. Даже опытные владельцы авто могут столкнуться с такой проблемой. Ведь если зажимы у проводов автомобиля рассчитаны под разные диаметры клемм, то у зарядных устройств на концах расположены крокодилы. Если используется самодельное зарядное устройство, то в этом случае также следует проявлять осторожность при соединении проводов с клеммами АКБ. При этом если такой прибор изготавливался другими людьми, то можно запросто обнаружить на чёрном проводнике положительный заряд, а на красном – отрицательный.
Современные модели зарядных устройств защищены от переполюсовки. Для этой цели могут использоваться плавкие или самовосстанавливающиеся предохранители, которые при нарушении полярности моментально размыкают цепь. Располагаться такая деталь может на одном из низковольтных проводов либо в нижней части корпуса изделия. Применение защиты позволяет полностью сохранить работоспособность изделия, но если используются плавкие вставки, то для восстановления прибора потребуется менять сгоревшие детали на новые. Если встроенных защит нет, то зарядка попросту сгорит. С самой батарей ничего произойти не должно. ЗУ без защиты от переполюсовки может не только выйти из строя, но и воспламениться от высокой температуры. Риск повреждения аккумулятора также существует, особенно если АКБ была сильно разряжена. При использовании зарядных устройств без защиты следует очень внимательно подключать зажимы низковольтных проводов к клеммам АКБ.
Если автомобиль не заводится, то метод прикуривания является отличным решением для быстрого запуска двигателя. Если в такой ситуации неправильно подключить провода от одного аккумулятора к другому, то может произойти очень многое, даже взрыв АКБ. Так же в таком случае может произойти пожар в результате выделения очень большого количества тепла. Кроме этого, часто возникает необходимость в проведении ремонта электрооборудования обоих автомобилей после неправильного подключения. Срок эксплуатации батарей также будет значительно сокращён, если неправильно подсоединить провода при прикуривании.
Если неправильно будет осуществлён контакт силовых проводов и аккумулятора, могут выйти из строя такие чувствительные элементы, как выпрямитель генератора и реле-регулятор. Другое оборудование может быть защищено предохранителями, которые сгорают в первую очередь. Более мощное электрооборудование, например стартер, не будут повреждены, но завести двигатель автомобиля, на который неправильно установили аккумулятор, будет невозможно.
Первое, что необходимо сделать при переполюсовке – отключить аккумулятор от зарядного устройства, автомобильных проводов или иной нагрузки. Затем следует осмотреть место, где произошло нарушение полярности. Если наблюдаются такие признаки, как задымление или тление материала подключаемого устройства, то следует правильно устранить первые признаки возгорания с помощью углекислотного огнетушителя или песка или воды. Если произошло сильное возгорание нефтепродуктов, то воду использовать не рекомендуется. Убедившись в том, что во время неправильного подключения аккумулятора не произошло возгорания, производят оценку состояния АКБ и подключаемых к сети устройств.
Если батарея нагрелась, то ей необходимо дать время остыть, прежде чем осуществлять диагностические мероприятия. Затем, используя мультиметр, проверяют напряжение на клеммах. Если эта величина больше 13 Вольт, то аккумулятор можно использовать дальше без каких-либо ограничений. В противном случае, батарею устанавливают на зарядку. При работоспособном аккумуляторе следует попробовать установить его на машину и попытаться завести двигатель. Если эта процедура была успешно проведена, то проверяют всё электрооборудование автомобиля. При выявлении неработоспособности элементов бортовой электроники необходимо обратиться к квалифицированным специалистам для проведения ремонтных работ.

Перезаряд аккумулятора — последствия и как защититься

Перезаряд аккумулятора — последствия и как защититься


При разумной эксплуатации аккумулятор практически не создает проблем на протяжении всего срока службы. Другое дело, если батарея работает в экстремальных режимах, наиболее критичный из которых – перезаряд. Что такое перезаряд аккумулятора? По сути, это заряд сверх нормы, и чтобы подробнее разобраться в теме следует сначала понять, что такое норма. Штатное напряжение на клеммах полностью заряженного АКБ составляет 12,7V. При пуске двигателя этот показатель падает, так как отдается значительное количество электроэнергии. После старта боровую сеть машины питает генератор, обеспечивая напряжение порядка 14,5V. Ток поступает на пластины электрода аккумулятора, запуская восстановительные процессы в электролите – таким образом батарея заряжается. Если этот процесс происходит при повышенном напряжении (более 20V) длительное время, решетки электродов АКБ начинают греться, а вода в банках испаряться и бурлить, что и создает кипение. Концентрация серной кислоты в электролите возрастает, то есть увеличивается его плотность. В ходе кипения вода распадается на кислород и водород, образовавшийся избыток газа не успевает отводиться. На этой стадии перезаряд особенно опасен – происходит разрушение корпуса батареи и даже взрыв. Естественно, вероятность получения аккумулятором избыточного заряда на новых иномарках существенно ниже, чем на изделиях с солидным пробегом от отечественного автопрома. Тем не менее есть ряд моделей, перезаряд на которых считается распространенной проблемой. Речь идет об автомобилях ВАЗ в классическом исполнении. Среди «классики» данная неисправность чаще всего встречается на «шестерке» (ВАЗ 2106). Грузовые авто и некоторые модели УАЗ оборудуются датчиками бортового напряжения и порой, эти датчики начинают сигнализировать о повышении зарядного тока между генератором и АКБ (18V и более). Это не нормально и может привести к скорому перезаряду. Однако часто проблема в самих датчиках, которые показывают неверную информацию.
Определить, что идет перезаряд можно при помощи мультиметра. Для этого: Устанавливаем мультиметр в режим постоянного тока примерно на 20V; Контакты соединяем с клеммами АКБ (черный провод на минус, красный на плюс); На неработающем двигателе полностью заряженная батарея дает напряжение 12,7V; Запускаем двигатель; Если генератор исправен, реле рабочее и в бортовой сети нет проблем, мультиметр должен показать 14,5V (+- 0,5V). Перезаряд батареи выявляется по внешним признакам (окисление клемм, подтеки электролита на корпусе) или по данным бортового компьютера. Если в авто нет встроенного БК, можно приобрести внешний. Следует обращать внимание на освещение в салоне и свет приборной панели. Один из первых признаков перезаряда – чрезмерная яркость свечения ламп бортового оборудования.
К чему может привести постоянный перезаряд? Во время перезаряда кипит электролит, при этом он частично вытекает через газоотводные отверстия и заглушки банок. Если процесс продолжается достаточно долго, то вытекший раствор серной кислоты окажется на радиаторе, проводах, шлангах охлаждения и кузове. Концентрация кислоты не велика, но с течением времени она разъест часть перечисленного выше. При незначительном перезаряде электролит выпадает на корпусе АКБ в виде конденсата на клеммах, от чего они окисляются и покрываются зеленым налетом. Испарение электролита приводит к понижению его уровня в банках, оголяется часть электродов, пластины перегреваются и с них осыпается активная масса. Это грозит замыканием банок и окончательным выходом аккумулятора из строя. Перезаряд на финальной стадии сопровождается значительным перегревом, в ходе которого вода электролита распадается на кислород и водород. Образовавшаяся смесь газов может взорваться, при этом кислота окажется на узлах подкапотного пространства. Перегорают предохранители, лампочки на приборной панели и в салоне, перестает работать другая бортовая электроника (предел напряжения, которые они выдерживают не превышает 17V). В некоторых случаях возможно оплавление и возгорание проводов бортовой сети. AGM-батареи особенно чувствительны к перезаряду. Электроды таких АКБ разделены сепараторами. Нагреваясь, электролит быстро испаряется из пористого стекловолокна, оставляя пластины сухими. В результате осыпается активная смесь, и аккумулятор становится непригодным к использованию.
Избыточный заряд аккумуляторной батареи происходит по следующим причинам:
Неисправное реле генератора. Речь идет о ситуации, когда регулятор рабочий, но свои функции исполняет некорректно. Реле генератора не допускает превышения бортового напряжения свыше 14,5V. Бракованное или неисправное устройство дает несколько большие токи в сеть автомобиля, что приводит к стабильному, но не критичному перезаряду, поскольку напряжение, как правило, незначительно превышает штатное.
Нерабочее реле генератора. В таких случаях электричество поступает на батарею напрямую с генератора без каких-либо ограничений, при этом напряжение может превышать 24V, что в результате становится причиной существенной перезарядки АКБ. Неисправный генератор. При повреждении диодного моста, пробоя обмотки или якоря на корпус, часть тока будет поступать мимо реле, приводя к перезаряду.
Плохой контакт в цепи. Исправное реле воспринимает сопротивление, создаваемое плохим контактом, как повышенную нагрузку сети автомобиля. Пытаясь ее компенсировать, регулятор пропускает в сеть больше напряжения, в результате батарея перезаряжается.
Неправильная зарядка от ЗУ. Некоторые зарядные устройства старого образца настраиваются вручную. Неверно выбранный режим приводит к перезаряду. Важно! Не стоит игнорировать частичный выход из строя реле генератора, поскольку неисправная деталь рано или поздно может оказаться полностью неработоспособной. Батарею иногда намеренно подвергают избыточной зарядке, пытаясь восстановить работоспособность. Делают это для повышения плотности электролита. Под высоким напряжением повышается температура, начинается кипение, вода испаряется и увеличивается концентрация серной кислоты.
Для заряда батареи вне автомобиля стоит пользоваться современными ЗУ с автоматической регулировкой напряжения. Функционал бюджетных устройств достаточно скромен, но его вполне достаточно, чтобы зарядить АКБ без каких-либо негативных последствий. Наиболее простая и эффективная защита автомобильного аккумулятора от перезаряда генератором – использование бортового компьютера. В некоторых авто БК установлен с завода, если же нет встроенного, всегда можно приобрести внешний. Помимо состояния АКБ бортовой компьютер отображает массу другой полезной информации. Естественно, никакое оборудование не спасет батарею от халатности ее владельца. Автомобиль требует внимания, это особенно касается отечественных моделей с пробегом. При появлении первых признаков перезаряда, (повышенная яркость освещения, окисление клемм, показания БК), следует немедленно принимать меры, иначе не избежать серьезного ремонта впоследствии.

Как подготовить свою машину к весне

Как подготовить свою машину к весне


Зима сдает свои права, погода меняется, пусть и местами где-то неуверенно, но пути назад нет. И для многих это повод не только порадоваться, но и задуматься. В частности, для водителей — а как быть со своим железным другом? Как подготовить машину к весне?
Переобувайтесь вовремя! Самыми опасными факторами этого времени года называют ухудшение видимости и разбитые дороги. И претензии здесь не всегда к содержанию трасс — порой за природой просто не успеваешь. Вода, слякоть и грязь на проезжей части — все это летит прямо в ветровое стекло. А еще водные препятствия, когда вас окутывает водой по самую крышу — все это сказывается на том, что попадает в поле зрения. Поэтому при проезде таких луж нужно всегда снижать скорость. Под ними же еще может оказаться и большая яма. Но, конечно, с одной осторожностью далеко не уедешь. Техническая подготовка тоже важна. Всегда актуальный момент в этот период — переход на летнюю резину.
В средней полосе России чаще всего массовая «переобувка» начинается не раньше середины апреля. Учитывая, что в этом году зима в большинстве регионов была снежная, лучше планировать ее на вторую половину или даже конец месяца.
При этом важно не торопиться — нужно дождаться, когда асфальт очистится от снега и льда, высохнет. Плюс есть рекомендация от производителей шин — замену проводить, когда среднесуточная температура не будет опускать ниже +7 градусов. И если все условия совпали, а синоптики не обещают резкого похолодания — смело приступайте к делу. И помните, по закону в России летом на шипованных покрышках ездить нельзя, так что процесс необходимо завершить до 31 мая. Иначе штраф.
Чистая машина — залог спокойствия. Колеса — лишь часть подготовительного процесса. Не менее значимым является автомойка — после нее удобно осмотреть состояние кузова, пережившего зиму с реагентами, чтобы выявить дефекты и запланировать их устранение. В преддверии весны следует проверить состояние шин и давление в них, тормозную систему и жидкости, заменить масло и фильтры, а также стеклоомыватель при необходимости. Если у вас внедорожник или грузовик, то важно также изучить состояние и правильную установку амортизаторов, работу системы полного приводов и работоспособность лебедки.
Специалисты предупреждают, что тех, кто не садился за руль с наступлением снегопадов, а то и с осени — могут ждать сюрпризы. По их наблюдениям, в зимней спячке пребывали 5-10 % автомобилей (на начало 2024 в стране насчитывалось чуть более 44 миллионов легковых машин). Главная причина — плохая погода и, соответственно, нежелание ездить в таких условиях. Получается, что два-четыре миллиона простаивают, а какие-то просто превращаются в «подснежники» во дворах. Простой негативно влияет на резиновые детали подвески — они высыхают и теряют эластичность, на уплотнители дверей. Аккумулятор разряжается «в ноль», поэтому его обычно забирают домой и по несколько раз за зиму заряжают. А еще это окисление топлива и смазочных материалов, коррозия на различных металлических деталях. Для избежания проблем, следует всегда проверять машину, не давая ей полностью спрятаться под снегом, поискать паркинг или гараж.
Ну а основной совет — будьте аккуратны на дорогах. Объезжайте самые опасные участки на магистралях, коих весной становится больше, и при это не забывайте смотреть в зеркала, дабы избежать аварии. И главное — соблюдайте ПДД.