Новости

При разумной эксплуатации аккумулятор практически не создает проблем на протяжении всего срока службы. Другое дело, если батарея работает в экстремальных режимах, наиболее критичный из которых – перезаряд. Что такое перезаряд аккумулятора? По сути, это заряд сверх нормы, и чтобы подробнее разобраться в теме следует сначала понять, что такое норма. Штатное напряжение на клеммах полностью заряженного АКБ составляет 12,7V. При пуске двигателя этот показатель падает, так как отдается значительное количество электроэнергии. После старта боровую сеть машины питает генератор, обеспечивая напряжение порядка 14,5V. Ток поступает на пластины электрода аккумулятора, запуская восстановительные процессы в электролите – таким образом батарея заряжается. Если этот процесс происходит при повышенном напряжении (более 20V) длительное время, решетки электродов АКБ начинают греться, а вода в банках испаряться и бурлить, что и создает кипение. Концентрация серной кислоты в электролите возрастает, то есть увеличивается его плотность. В ходе кипения вода распадается на кислород и водород, образовавшийся избыток газа не успевает отводиться. На этой стадии перезаряд особенно опасен – происходит разрушение корпуса батареи и даже взрыв. Естественно, вероятность получения аккумулятором избыточного заряда на новых иномарках существенно ниже, чем на изделиях с солидным пробегом от отечественного автопрома. Тем не менее есть ряд моделей, перезаряд на которых считается распространенной проблемой. Речь идет об автомобилях ВАЗ в классическом исполнении. Среди «классики» данная неисправность чаще всего встречается на «шестерке» (ВАЗ 2106). Грузовые авто и некоторые модели УАЗ оборудуются датчиками бортового напряжения и порой, эти датчики начинают сигнализировать о повышении зарядного тока между генератором и АКБ (18V и более). Это не нормально и может привести к скорому перезаряду. Однако часто проблема в самих датчиках, которые показывают неверную информацию.
Определить, что идет перезаряд можно при помощи мультиметра. Для этого: Устанавливаем мультиметр в режим постоянного тока примерно на 20V; Контакты соединяем с клеммами АКБ (черный провод на минус, красный на плюс); На неработающем двигателе полностью заряженная батарея дает напряжение 12,7V; Запускаем двигатель; Если генератор исправен, реле рабочее и в бортовой сети нет проблем, мультиметр должен показать 14,5V (+- 0,5V). Перезаряд батареи выявляется по внешним признакам (окисление клемм, подтеки электролита на корпусе) или по данным бортового компьютера. Если в авто нет встроенного БК, можно приобрести внешний. Следует обращать внимание на освещение в салоне и свет приборной панели. Один из первых признаков перезаряда – чрезмерная яркость свечения ламп бортового оборудования.
К чему может привести постоянный перезаряд? Во время перезаряда кипит электролит, при этом он частично вытекает через газоотводные отверстия и заглушки банок. Если процесс продолжается достаточно долго, то вытекший раствор серной кислоты окажется на радиаторе, проводах, шлангах охлаждения и кузове. Концентрация кислоты не велика, но с течением времени она разъест часть перечисленного выше. При незначительном перезаряде электролит выпадает на корпусе АКБ в виде конденсата на клеммах, от чего они окисляются и покрываются зеленым налетом. Испарение электролита приводит к понижению его уровня в банках, оголяется часть электродов, пластины перегреваются и с них осыпается активная масса. Это грозит замыканием банок и окончательным выходом аккумулятора из строя. Перезаряд на финальной стадии сопровождается значительным перегревом, в ходе которого вода электролита распадается на кислород и водород. Образовавшаяся смесь газов может взорваться, при этом кислота окажется на узлах подкапотного пространства. Перегорают предохранители, лампочки на приборной панели и в салоне, перестает работать другая бортовая электроника (предел напряжения, которые они выдерживают не превышает 17V). В некоторых случаях возможно оплавление и возгорание проводов бортовой сети. AGM-батареи особенно чувствительны к перезаряду. Электроды таких АКБ разделены сепараторами. Нагреваясь, электролит быстро испаряется из пористого стекловолокна, оставляя пластины сухими. В результате осыпается активная смесь, и аккумулятор становится непригодным к использованию.
Избыточный заряд аккумуляторной батареи происходит по следующим причинам:
Неисправное реле генератора. Речь идет о ситуации, когда регулятор рабочий, но свои функции исполняет некорректно. Реле генератора не допускает превышения бортового напряжения свыше 14,5V. Бракованное или неисправное устройство дает несколько большие токи в сеть автомобиля, что приводит к стабильному, но не критичному перезаряду, поскольку напряжение, как правило, незначительно превышает штатное.
Нерабочее реле генератора. В таких случаях электричество поступает на батарею напрямую с генератора без каких-либо ограничений, при этом напряжение может превышать 24V, что в результате становится причиной существенной перезарядки АКБ. Неисправный генератор. При повреждении диодного моста, пробоя обмотки или якоря на корпус, часть тока будет поступать мимо реле, приводя к перезаряду.
Плохой контакт в цепи. Исправное реле воспринимает сопротивление, создаваемое плохим контактом, как повышенную нагрузку сети автомобиля. Пытаясь ее компенсировать, регулятор пропускает в сеть больше напряжения, в результате батарея перезаряжается.
Неправильная зарядка от ЗУ. Некоторые зарядные устройства старого образца настраиваются вручную. Неверно выбранный режим приводит к перезаряду. Важно! Не стоит игнорировать частичный выход из строя реле генератора, поскольку неисправная деталь рано или поздно может оказаться полностью неработоспособной. Батарею иногда намеренно подвергают избыточной зарядке, пытаясь восстановить работоспособность. Делают это для повышения плотности электролита. Под высоким напряжением повышается температура, начинается кипение, вода испаряется и увеличивается концентрация серной кислоты.
Для заряда батареи вне автомобиля стоит пользоваться современными ЗУ с автоматической регулировкой напряжения. Функционал бюджетных устройств достаточно скромен, но его вполне достаточно, чтобы зарядить АКБ без каких-либо негативных последствий. Наиболее простая и эффективная защита автомобильного аккумулятора от перезаряда генератором – использование бортового компьютера. В некоторых авто БК установлен с завода, если же нет встроенного, всегда можно приобрести внешний. Помимо состояния АКБ бортовой компьютер отображает массу другой полезной информации. Естественно, никакое оборудование не спасет батарею от халатности ее владельца. Автомобиль требует внимания, это особенно касается отечественных моделей с пробегом. При появлении первых признаков перезаряда, (повышенная яркость освещения, окисление клемм, показания БК), следует немедленно принимать меры, иначе не избежать серьезного ремонта впоследствии.

Зима сдает свои права, погода меняется, пусть и местами где-то неуверенно, но пути назад нет. И для многих это повод не только порадоваться, но и задуматься. В частности, для водителей — а как быть со своим железным другом? Как подготовить машину к весне?
Переобувайтесь вовремя! Самыми опасными факторами этого времени года называют ухудшение видимости и разбитые дороги. И претензии здесь не всегда к содержанию трасс — порой за природой просто не успеваешь. Вода, слякоть и грязь на проезжей части — все это летит прямо в ветровое стекло. А еще водные препятствия, когда вас окутывает водой по самую крышу — все это сказывается на том, что попадает в поле зрения. Поэтому при проезде таких луж нужно всегда снижать скорость. Под ними же еще может оказаться и большая яма. Но, конечно, с одной осторожностью далеко не уедешь. Техническая подготовка тоже важна. Всегда актуальный момент в этот период — переход на летнюю резину.
В средней полосе России чаще всего массовая «переобувка» начинается не раньше середины апреля. Учитывая, что в этом году зима в большинстве регионов была снежная, лучше планировать ее на вторую половину или даже конец месяца.
При этом важно не торопиться — нужно дождаться, когда асфальт очистится от снега и льда, высохнет. Плюс есть рекомендация от производителей шин — замену проводить, когда среднесуточная температура не будет опускать ниже +7 градусов. И если все условия совпали, а синоптики не обещают резкого похолодания — смело приступайте к делу. И помните, по закону в России летом на шипованных покрышках ездить нельзя, так что процесс необходимо завершить до 31 мая. Иначе штраф.
Чистая машина — залог спокойствия. Колеса — лишь часть подготовительного процесса. Не менее значимым является автомойка — после нее удобно осмотреть состояние кузова, пережившего зиму с реагентами, чтобы выявить дефекты и запланировать их устранение. В преддверии весны следует проверить состояние шин и давление в них, тормозную систему и жидкости, заменить масло и фильтры, а также стеклоомыватель при необходимости. Если у вас внедорожник или грузовик, то важно также изучить состояние и правильную установку амортизаторов, работу системы полного приводов и работоспособность лебедки.
Специалисты предупреждают, что тех, кто не садился за руль с наступлением снегопадов, а то и с осени — могут ждать сюрпризы. По их наблюдениям, в зимней спячке пребывали 5-10 % автомобилей (на начало 2024 в стране насчитывалось чуть более 44 миллионов легковых машин). Главная причина — плохая погода и, соответственно, нежелание ездить в таких условиях. Получается, что два-четыре миллиона простаивают, а какие-то просто превращаются в «подснежники» во дворах. Простой негативно влияет на резиновые детали подвески — они высыхают и теряют эластичность, на уплотнители дверей. Аккумулятор разряжается «в ноль», поэтому его обычно забирают домой и по несколько раз за зиму заряжают. А еще это окисление топлива и смазочных материалов, коррозия на различных металлических деталях. Для избежания проблем, следует всегда проверять машину, не давая ей полностью спрятаться под снегом, поискать паркинг или гараж.
Ну а основной совет — будьте аккуратны на дорогах. Объезжайте самые опасные участки на магистралях, коих весной становится больше, и при это не забывайте смотреть в зеркала, дабы избежать аварии. И главное — соблюдайте ПДД.

Самое время готовить свой автомобиль к погодным испытаниям, и начать лучше с аккумулятора. Даже у качественной дорогой батареи от продолжительной эксплуатации могут появляться сбои в работе, не говоря уже о бюджетных аналогах. Чтобы продлить срок службы АКБ, необходимо приобрести зарядное устройство (если вы до сих пор не сделали этого). О классификации автомобильных аккумуляторов мы уже рассказывали. И перед покупкой зарядного устройства не будет лишним заглянуть под капот своего авто и вспомнить, батареей какого типа вы пользуетесь. Среди современных аккумуляторов есть такие, которым рекомендованы специальные режимы заряда. К ним относятся АКБ типа AGM, EFB и Ca/Ca. Большинство же ЗУ способно заряжать и обслуживать только обычные аккумуляторы. Но, к примеру, для AGM-батарей напряжение заряда не должно превышать 14,7 В, а для зарядки АКБ Ca/Ca важно придерживаться заводских рекомендаций. Кроме того, все зарядные устройства делятся на два основных типа: автоматические и с ручной регулировкой. Первые, как правило, дорогие, но гораздо лучше адаптированы к реанимации даже сильно «уставших» батарей, так как снабжены микропроцессорным управлением, обеспечивающим плавную многоступенчатую зарядку. Еще одним значительным плюсом такого оборудования является автоматическое его отключение по завершении процесса.
Однако модели ЗУ с ручной регулировкой популярны в народе из-за своей дешевизны. Они подают постоянный ток на разряженные аккумуляторы, не снижая его по мере набора заряда. Если оставить такое устройство без присмотра и вовремя не отключить, АКБ может просто взорваться из-за кипения электролита внутри. Не будем также забывать и о группе пуско-зарядных устройств, которые способны на кратковременную отдачу импульса большой мощности, что может запустить стартер и прокрутить двигатель. Такими штуками пользуются, когда необходимо срочно завести машину, не дожидаясь, пока штатная батарея зарядится до нужно уровня. К слову, в автосервисах эти устройства тоже в большом почете. Кстати, функционал качественного ЗУ предусматривает также режим десульфатации – процесс очищения пластин аккумулятора от кристаллов сульфата свинца, которые образуются на них в процессе неправильной зарядки, неверной эксплуатации или просто от старости аккумуляторной батареи. Из-за этого емкость и токоотдача батареи снижаются, она хуже принимает заряд. Для ее восстановления при зарядке подаются кратковременные импульсы большой мощности, сочетаемые с последующим подключением к нагрузке, то есть постоянные циклы заряда/разряда. Если аккумулятор не слишком поврежден, его состояние удается заметно улучшить методом десульфатации.
Самыми типичными и распространенными недостатками зарядных устройств являются:
• несоответствие заявленным характеристикам мощности. Такие девайсы могут держать заявленный ток лишь в самом начале заряда, к примеру, 10 А, после чего мощность снижается до каких-нибудь 4 А. Бывает и так, что ЗУ не может держать заданную мощность длительное время, ток скачет от 10 А до 2 А, что губительно сказывается на качестве заряда аккумулятора;
• несоответствие заявленным характеристикам по профилю заряда. Это относится к автоматическим ЗУ, у которых отсутствует многоступенчатый алгоритм зарядки;
• несоответствие заявленным характеристикам точности измерения и/или установления напряжения. В таких случаях погрешность заряда может достигать 0,5 В, что непростительно много. Данный дефект распространен среди дешевых ЗУ. Если вам не повезло приобрести такое, вы никогда не зарядите свой аккумулятор полностью;
• низкий класс корпуса IP, плохое качество зажимов и кабелей. Хорошие морозостойкие кабели достаточно дороги. У дешевых же зарядных устройств при минус 20°С эти кабели дубеют и превращаются в проволоку, а в местах крепления кабелей к зажимам отсутствует пайка. Как ни странно, не слишком качественными зажимами и недостаточной длиной кабелей грешат даже иные премиальные ЗУ.
На что еще обратить внимание:
Заряжать аккумулятор можно максимальным током до 10% его номинальной емкости, максимум до 30%. Чтобы узнать рекомендуемый ток заряда, следует показатель в ампер-часах, указанный на вашей батарее, разделить на 10, а максимальный делим на 10 и умножаем на 3. К примеру, для аккумулятора 70 А/ч рекомендуемый ток заряда составит 7 А, максимальный – 21 А. Максимальное значение 30% допускается при выборе между временем зарядки и рабочим ресурсом аккумулятора. При покупке ЗУ также лучше не гнаться за мощностью зарядки. Пусть этот показатель будет меньше, зато само устройство – качественным. Основная задача зарядного устройства заключается в периодическом обслуживании и поддержании аккумулятора в заряженном состоянии.

При отсутствии возможности запустить двигатель, водители обычно ссылаются на саморазряд аккумуляторной батареи. Однако исправная АКБ причиной таких последствий становится редко. В большинстве случаев проблемы возникают из-за утечки тока. Аккумулятор – это одна из ключевых составляющих, принимающих участие в обеспечении бесперебойного функционирования автомобиля. Он должен быть заряжен, чтобы двигатель и другие устройства выполняли свое прямое предназначение. Однако не всегда владельцу транспортного средства удается поддерживать необходимый заряд в АКБ, несмотря на все прилагаемые усилия. Как правило, такая ситуация является следствием утечки тока. Этот процесс подразумевает утрату аккумуляторной батареей электроэнергии, которая при этом не идет на какую-либо полезную работу. В большей степени подвержены нарушениям в электроснабжении автомобили производства ВАЗ. Одно из них касается системы питания машины, которая сформирована далеко не идеально. Из-за чего даже без запущенного двигателя АКБ продолжает терять чрезмерные объемы электроэнергии. Однако в новых моделях автомобилей уровня Гранты данное упущение было исключено. Еще одна категория опасности включает в себя старые иномарки, в которых размещается большое количество электроники. Проблема та же – отсутствие адекватной системы расходования энергии. В качестве основополагающей штатной причины проблемы может выступать ситуация с поломкой заводского оборудования, будь то: стартер; генератор; сигнализация; аудиосистема; проводка. Однако подобные случаи на практике встречаются редко и лишь на автомобилях, пробег которых превышает 150 тысяч километров – на них попросту изнашиваются узлы. Чаще всего проблемы возникают из-за установки нештатного оборудования. Особенно это касается сигнализации и магнитолы. Дополнительные причины таковы: разрушение защиты проводов из-за механического воздействия; чрезмерный объем выработки АКБ; короткое замыкание из-за неправильной прокладки проводов с нарушением принципов напряжения и сопротивления; окисление ключевых узлов или их сильное загрязнение; оплавление проводки – актуально для участков, размещенных в непосредственной близости с двигателем; неправильное заземление. Если игнорировать данную проблему, то проблема может привести к глубокому разряду АКБ, что существенно сократит срок службы батареи. Такое следствие обуславливается кристаллизацией солей, образующихся после разряда серной кислоты. При чрезмерных накоплениях емкость аккумулятора снижается в два-три раза, что может привести к утрате возможности запуска двигателя.
Чтобы узнать норму и текущие значения потребления, потребуется провести диагностику, измерив энергозатраты. При выявлении признаков, нужно найти и устранить неисправности. Для проведения проверки обычно используется мультиметр, однако обнаружить несоответствия можно и с помощью лампочки. Проверка с использованием датчика осуществляется по принципу определения объема потребляемой энергии в разрыве массы или плюсового источника. Первый вариант схемы считается наименее опасным. Для получения нужных данных потребуется: Заглушить двигатель ТС и вытащить ключ из замка зажигания. Настроить мультиметр, установив значения тока в диапазоне от 10 до 20 А. Отключить минусовую клемму АКБ. Подключить устройство измерения к клемме аккумулятора и снятому проводу. Обратите внимание! Нет необходимости учитывать полярность. Для проверки в разрыве плюсового участка нужно: Настроить мультиметр. Отключить плюсовую клемму. Минус устройства присоединить к плюсу АКБ, плюс мультиметра соединить с минусом аккумулятора. Если все действия были выполнены правильно, прибор покажет количество потребления. При превышении значения в 50-80 мА можно говорить об утечке энергии. Не всегда под рукой есть мультиметр, поэтому стоить рассмотреть, как искать с помощью двенадцативольтовой лампочки. Процедура проверки осуществляется следующим образом: Изначально нужно сделать сам прибор измерения. Для этого потребуется отогнуть провод на боковой части, который является минусом, ко второму участку присоединить плюс. Длина провода не должна превышать 100 сантиметров, в противном случае процесс выявления утечки может усложниться. Также придется сделать изоляцию, чтобы исключить соприкосновение плюса и минуса. Далее нужно отсоединить клемму. После этого необходимо вставить провод в разрыв между АКБ и плюсом. Важно! Если появился свет внутри лампы, значит есть проблема.
Автомобили, тем более современные модели, включают в себя большое количество электроники, различных реле, бортовых компьютеров и иных приспособлений, для работы которых необходимо электричество. В таких случаях утечка тока вполне нормальное явление, даже если система питания выстроена максимально адекватно. Норма варьируется с учетом ряда факторов. К примеру, значимыми являются такие характеристики транспортного средства: марка; габариты; количество электроники; качество батареи. Если в качестве примера рассмотреть иномарку класса В, нормальное значение составляет около 40 мА. Если же брать за основу грузовые автомобили, то допустимый параметр может возрасти в два раза. В ситуации с установкой дополнительного оборудования утечка измеряется уже в сотнях миллиампер.
В большинстве случаев причиной чрезмерных объемов потребления энергии являются дополнительные устройства, количество которых в современных моделях зачастую зашкаливает. Поэтому поиск места утечки нужно начать с них. В первую очередь важно обратить внимание на приборы, установленные нештатно. Как правило, заводская электроника хорошо защищена, поэтому проблемы с ней возникают лишь при значительных повреждениях, которые можно заметить невооруженным взглядом. Однако это не относится к нештатным устройствам, проводка которых укладывается в любое доступное место.
Сам алгоритм поиска заключается в выполнении следующих действий: замерить силу тока амперметром и убедиться в наличии проблемы; визуально осмотреть электронику, начиная с «неродной». Отдельное внимание нужно уделить частям, подверженным механическому воздействию. К примеру, в случае с сигнализаций – это кнопки, обеспечивающие активацию и деактивацию цепи при закрытии и открытии дверей. Если определить визуально проблему не вышло, следует перейти к более глубоким методам диагностики. К примеру, отключить прибор, при этом из каждой цепи вынуть предохранитель и понаблюдать: искрят ли контакты при размыкании. Если да, то высока вероятность, что утечка тока находится в этом месте. Выделив проблематичный участок проводки, нужно найти место замыкания. Для этого придется «прозвонить» мультиметром в режиме омметра каждую жилу для уточнения целостности. Значение сопротивления зависит от сечения измеряемого провода. Определить точку вполне можно и самостоятельно, если уметь пользоваться мультиметром и знать, как и с учетом каких признаков искать проблемный участок.
После выявления несиправностей, нужно позаботиться об устранении причин возникновения данного процесса. Перед проведением необходимых операций для начала следует снять клеммы аккумулятора. Возможные способы решения проблемы таковы: при скоплении грязи в местах соединения нужно попросту избавиться от нее. Для этого потребуется очистить с использованием спиртового раствора или аналогичного средства; если АКБ разряжается от поврежденной изоляции, нужно закрыть обнаженную проводку и обеспечить защиту от последующего влияния негативных факторов. К примеру, использовать шланг, чтобы избежать перетирания; если в приборы попала влага, нужно тщательно просушить их. При проникновении воды в блок сигнализации, следует вскрыть модуль, смочить спиртом и ожидать, пока лишняя жидкость не стечет. После этого нужно обеспечить устройство кожухом для предотвращения попадания влаги; если батарея чрезмерно быстро садится из-за прибора, функционирующего с нарушениями, нужно провести ремонт. В случае отсутствия возможности починить устройство, нужно провести замену; изменить режим работы электроники на минимальные объему потребления энергии в отключенном состоянии. Особенно это касается «неродной» техники. После устранения предполагаемой причины, нужно обязательно провести измерение текущих объемов потребления энергии с помощью тестера.

8 февраля 1993 г. Президиум Верховного Совета Российской Федерации 11-го созыва, «отдавая дань исторической традиции уважения ратного труда, учитывая важное общественно-политическое значение сложившейся практики отмечать 23 февраля как день всех защитников Отечества», своим постановлением установил «23 февраля знаменательным днем Российской Федерации – Днем защитника Отечества». В принятом 13 марта 1995 г. Федеральном законе № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» 23 февраля было установлено днем воинской славы и названо Днем «победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитника Отечества». С апреля 2006 г. в новой редакции Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах Отечества» этот праздник носит название «23 февраля – День защитника Отечества».

Сегодня магазины компании «Буран» работают с 09-00 до 19-00.

Чтобы понять, почему аккумулятор замерзает зимой, необходимо разобраться с тем, как устроена аккумуляторная батарея, которая и служит источником питания современных транспортных средств.
Аккумулятор состоит из таких элементов:
Корпус. Он выполняется из материалов, которые обладают стойкостью к агрессивным средам, механическим повреждениям, низким и высоким температурам.
Свинцовые пластины. Они используются для поглощения, хранения и возврата электрической энергии.
Электролит. Представляет собой токопроводящую жидкость, для производства которой используется серная кислота и дистиллированная вода.
Пластины аккумулятора устанавливаются в корпус и заливаются электролитом. Емкость аккумуляторной батареи зависит от количества свинца и объема электролита. Из-за того, что электролит постепенно испаряется, емкость аккумулятора постепенно падает, поэтому срок службы любой автомобильной батареи ограничен 3-5 годами.
Основной причиной, почему замерзает аккумулятор, является наличие в электролите воды. Если серная кислота обладает стойкостью к экстремально низким температурам, то вода замерзает в аккумуляторе при температуре ниже нуля. Поэтому должна быть выдержано оптимальная пропорция кислоты и воды, чтобы предотвратить замерзание электролита при температуре ниже –40 градусов, что достаточно для большинства регионов.
Основная причина, почему замерз электролит в аккумуляторе при более высокой температуре, заключается в постепенном выгорании кислоты. Она оседает на пластинах в виде соли. Из-за этого процентное соотношение воды будет возрастать, повышая уровень температуры, при которой замерзает аккумулятор зимой. При зарядке батареи ее плотность возрастает, поэтому можно избежать замерзания жидкости. Поэтому чаще всего аккумулятор замерзает на морозе при снижении его заряда.
Быстрой потерей заряда батареи также является наличие утечки тока в цепи. Это возникает при неправильном подключении штатных электрических приборов, например, сигнализации, автомагнитолы, центрального замка или видеорегистратора. Если устройства работают постоянно, то они разряжают аккумулятор быстрее, чем он успевает зарядиться. Поэтому чтобы не замерз аккумулятор автомобиля, в зимнее время года нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы электроприборы транспортного средства не потребляли лишней электроэнергии.
Если на улице экстремально низкие температуры, батарея может замерзнуть так, что он не будет подлежать восстановлению. Ситуация, при которой замерзла вода в аккумуляторе, как правило, возникает при минусовой температуре, если машину пришлось оставить на несколько дней на улице. В таком случае специалисты рекомендуют отсоединять батарею и забирать ее домой.
Показатель, при какой температуре замерзает аккумулятор в машине, зависит от разных факторов. Если батарея новая и полностью заряженная, то замерзнуть она может при температуре ниже –50 градусов. Поэтому в нормальных условиях такая ситуация не возникает. Проблемы чаще всего возникают у разряженных батарей. Поэтому показатель, при какой температуре замерзает электролит в аккумуляторе, от уровня его заряда. При низком уровне заряда батарея может замерзнуть при температуре ниже –10 градусов. Необходимо обратить внимание, при какой температуре замерзает аккумулятор, чтобы выполнять замену батареи, если этот показатель сильно отличается от идеального. К тому же при морозе нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы в машине не осталась включенной магнитола, фары или другие электроприборы.
Чтобы не замерзли банки аккумулятора, необходимо постоянно следить за его состоянием. Для этого специалисты рекомендуют:
Перед зимним сезоном рекомендуется проверить качество аккумуляторной батареи. Она должна иметь высокий показатель плотности электролита. Если ее не хватает немного, нужно понять, а если значительно – заменить батарею. Это позволит предотвратить замерзание даже в самые сильные морозы.
Аккумулятор должен быть постоянно заряжен. Сложнее всего батареи зимой при движении в городе. Поэтому периодически нужно забирать аккумулятор домой для полной зарядки.
Для жителей северных широт или в том случае, если автомобиль используется зимой не ежедневно, стоит приобрести или пошить своими руками специальный чехол для аккумулятора. Он поможет отсрочить его замерзание. Если морозы сильные, имеет смысл заносить батарею на ночь домой, чтобы она не замерзла. Первым правилом, что делать при замерзании аккумулятора является полный запрет на его подключение к зарядному устройству, пока он не разморозится. В данном случае требуется следующий порядок действий:
Внимательно осмотреть корпус аккумулятора на предмет потеков, трещин и других повреждений. При наличии любых повреждений восстановление не имеет никакого смысла. Следует приобрести и установить новый аккумулятор.
Если боковые стенки аккумулятора раздуты, но нет трещин и других повреждений, его нужно забрать домой для размораживания. Рекомендуется поставить его в таз на тот случай, если на нем все же есть повреждения. После чего нужно подобрать, пока батарея полностью разморозиться.
После полной разморозки нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству. Рекомендуется проводить зарядку малыми токами на протяжении 10 часов. Чтобы удостовериться в том, что зарядка прошла успешно, следует измерить напряжение на выходе. Если его показатель не дотягивает до нормы, причиной может быть выход из строя одной или нескольких банок. Специалисты рекомендуют менять аккумулятор, если из строя вышла хотя бы одна банка.
Тщательно проверить концентрацию и цвет электролита. Если цвет мутный, причиной может быть осыпание пластин. В таком случае батарея нуждается в полной замене. Если признаков повреждения нет, можно продолжать использовать аккумулятор в штатном режиме.

Алесса́ндро Джузе́ппе Анто́нио Анаста́сио Во́льта (итал. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta; 18 февраля 1745, Комо — 5 марта 1827, там же) — итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве; граф (1810). Член Лондонского королевского общества (1791)[6], иностранный член Парижской академии наук (1803; корреспондент с 1782).
Алессандро Вольте суждено было сыграть существенную роль в изучении электричества. После установки громоотвода в городке Комо в 1768 году он написал диссертацию об электрических опытах с лейденскими банками. Более существенные открытия он совершит в недалёком будущем. Юный Вольта последовал идеям Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Дидро и Вольтера, и точное предсказание Эдмондом Галлеем времени появления на небосклоне очередной кометы окончательно обратило Алессандро к физике.
В 1774—1779 годах преподавал физику в гимназии в Комо, в 1779 стал профессором университета в Павии. С 1815 года — директор философского факультета в Павии.
В 1794 году получил высшую награду Лондонского королевского общества — медаль Копли. Научная деятельность Вольты завоевала высокую оценку Наполеона, пригласившего его в Институт Франции представить своё изобретение. В 1809 году он получил от Наполеона титул сенатора, в 1810 — графа. А однажды Наполеон, увидев в библиотеке академии лавровый венок с надписью «Великому Вольтеру», стер последние буквы таким образом, что получилось: «Великому Вольте».
В 1792—1794 годах, экспериментируя с «животным электричеством», открытым Луиджи Гальвани, Вольта пришёл к выводу, что эти явления связаны с наличием замкнутой цепи из двух разнородных металлов и жидкости. Он впервые поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы получить непрерывный электрический ток, создав первый в мире химический источник тока («Во́льтов столб», 1800 год). Этот первый гальванический элемент стал прародителем современных батарей. Вольта также известен изобретением ряда других электрических приборов (электрофор, электрометр, конденсатор, электроскоп). Доказал контактную разность потенциалов между разными металлами.
Из важных открытий в химической сфере Вольта примечателен тем, что в 1776 году он обнаружил и исследовал горючий газ — метан. Посредством своих физиологических опытов Вольта наблюдал у животных большую электрическую возбудимость нервов сравнительно с мышцами, а также обнаружил электрическую раздражимость органов зрения и вкуса у человека (1792—1795).

Время от времени как обслуживаемые, так и необслуживаемые дорогие модели аккумуляторов приходится подключать к сетевому зарядному устройству. Без такой операции не обойтись, когда автомобиль длительное время простоял в гараже либо эксплуатировался при небольшой частоте работы мотора. Вне зависимости от причины разрядки многие автолюбители пытаются осуществить восполнения электроэнергии без отключения АКБ от бортовой сети машины.
Возможна ли зарядка аккумулятора без снятия клемм? Аккумуляторные батареи в автомобиле применяются уже более 100 лет. За это время владельцы машин на личном опыте убедились в возможности зарядки батареи, не отключая её от бортовой электрической системы. Многие автомобилисты утверждают о полной безопасности восстановления заряда таким методом, но некоторые водители столкнулись с серьёзными неполадками с электрооборудованием машины.
Практически все электроприборы этого типа оснащаются зажимами типа «Крокодил», которые можно без труда подключить поверх клемм. Достаточно правильно соединить устройство (соблюдая полярность), включить прибор в сеть 220В, и процесс зарядки будет осуществляться в стандартном режиме. Чтобы повысить эффективность работы ЗУ, необходимо отключить зажигание. Даже не слишком мощные электронные устройства, работающие во время процесса зарядки способны значительно увеличить промежуток времени, необходимый для полного восстановления АКБ. К сожалению, такие устройства как магнитолы и сигнализации постоянно включены в бортовую сеть машины, поэтому их полное отключение может вызвать значительные затруднения. С такой «дежурной» нагрузкой придётся мириться, несмотря на наличие значительного увеличение времени на восстановление аккумулятора. В противном случае, потребуется отсоединить от батареи одну или обе клеммы.
При подключении зарядного устройства к аккумулятору без отключения клемм, ток от электроприбора может поступать к потребителям электроэнергии, работающим в дежурном режиме. Если выходное напряжение прибора для зарядки не превышает 14,7В, то бояться за сохранность аппаратуры не следует. Некоторые зарядные устройства могут генерировать напряжение значительно больше этого значения, что может стать причиной выхода из строя устройств, работающих в машине всё время. Наличие постоянно включенных приборов заметно увеличит нагрузку на ЗУ, что также является нежелательным моментом. По этой же причине продолжительность восстановления заряда батареи увеличится, поэтому если необходимо осуществить эту операцию при минимальных временных затратах, то лучше отсоединить аккумулятор от бортовой системы автомобиля.
Многие водители не любят отключать батарею от сети. Если обесточить бортовую систему автомобиля, то могут быть полностью сброшены настройки во многих устройствах, не оснащённых резервным источником электроэнергии. Например, в магнитоле может сбиваться время, если батарейка, которая установлена на плате этого устройства, уже не справляется с автономным обеспечением устройства электроэнергией. Лишний раз осуществлять отключение клемм не спешат многие водители по причине возможных поломок этих элементов. По статистике, при снятии и подключении соединительных элементов выход из строя деталей происходит намного чаще, чем при зарядке АКБ без снятия с автомобиля. При отключении и повторном подключении клемм может быть обеспечен недостаточный электрический контакт. В такой ситуации может образоваться электрическая дуга, которая оплавит выводы аккумулятора и клеммы.
Многие водители именно из-за возможного выхода из строя соединительных элементов, пытаются заряжать АКБ подключённой к бортовой системе машины. В каком случае допускается зарядка с клеммами? Во всех случаях, когда потенциальная угроза от отсоединения клемм от аккумулятора выше вероятности повреждения аппаратуры от подключения зарядного устройства без выполнения этой процедуры, рекомендуется подключать источник постоянного тока без снятия соединительных элементов с батареи. Если после отключения клемм от аккумулятора дальнейшее их использование будет невозможно, то также целесообразнее подключать зарядку без отключения проводов от АКБ. Например, при наличии трещин на соединительном элементе подобная операция может привести к разрушению металла. При отсутствии запасных деталей, такая поломка может привести к тому, что завести двигатель больше не получится и соответственно эксплуатация машины будет невозможна.
Как заряжать аккумулятор не снимая клеммы? Если принято решение не снимать аккумулятор с автомобиля и заряжать АКБ без отключения клемм, то следует эту работу выполнить без ошибок. Прежде всего, необходимо отключить зажигание, ведь работающая приборная доска, система зажигания и другие приборы будут потреблять значительное количество электроэнергии. Далее подключается зарядное устройство. Прибор следует обесточить, если он был ранее включён. Определить, где находятся положительный вывод аккумулятора. К нему следует подключить зажим красного цвета. Соответственно чёрный «крокодил» следует соединить с отрицательной клеммой АКБ. На следующем этапе производится включение зарядного устройства в сеть 220 Вольт. Если не было допущено ошибок, то сразу после активации режима зарядки на выводы аккумулятора начнёт подаваться напряжение необходимых значений. Если используется автоматическое устройство, то больше никаких действий не требуется. При подключении прибора с возможностью регулировки силы тока, рекомендуется установить значение этого параметра равное 10% от ёмкости батареи.
При работе с электрическим током – безопасность превыше всего. По этой причине запрещается производить эту операцию во влажном помещении. Нарушение этого требования может привести к поражению электричеством, а также к выходу зарядного устройства из строя. Современные приборы для зарядки аккумулятора хорошо защищены от переполюсовки. При неправильном подключении зажимов перегорит предохранитель, но основная схема должна оставаться незатронутой. Проверять работоспособность элементов безопасности не рекомендуется, поэтому следует проявлять внимательность при соединении проводов, идущих от ЗУ к аккумулятору. Все электрические контакты должны быть полностью в исправном состоянии. Наличие искрения в непосредственной близости от легко возгораемых веществ может закончиться пожаром.

Антифриз – это жидкость, используемая для охлаждения двигателя автомобиля, ее задача – сохранить оптимальную температуру мотора, предотвратив его перегрев, и обеспечив бесперебойную работу системы. Циркулируя в системе охлаждения автомобиля, антифриз отводит с мотора столько же энергии, сколько затрачивается на функционирование транспортного средства. При этом следует помнить, что антифриз представляет собой агрессивный раствор, состоящий из смеси гликоля, воды и некоторого количества присадок. Такая смесь способна вызвать мощную коррозию чугуна, алюминия, меди, других металлов и различных пластиков. Именно поэтому к выбору антифриза следует подойти с максимальной ответственностью: главными критериями выбора должны стать безопасность и эффективность охлаждающей жидкости.
Выбор неподходящего антифриза может стать причиной многих проблем при эксплуатации автомобиля. К сожалению, часто автовладелец узнает о том, что заливает неподходящую охлаждающую жидкость только тогда, когда поломка двигателя уже произошла. Чаще всего использование некачественного антифриза приводит к следующим проблемам.
Пожалуй, самая частая проблема, возникающая при использовании неподходящей или низкокачественной охлаждающей жидкости, – это перегрев двигателя. Для работающего мотора, в котором не установлена система рециркуляции выхлопных газов, оптимальной считается температура 85-90°C. Если температура двигателя повышается, то значительно увеличивается расход топлива, а также резко возрастает риск поломок других систем автомобиля. К тому же, если мотор постоянно перегревается, то увеличивается вероятность его «закипания», также перегрев двигателя приводит снижению его мощности, и уменьшению срока его безопасной эксплуатации.
Кавитация – это физический процесс образования пузырьков в жидких средах. Кавитационная эрозия возникает тогда, когда в перегретом или закипающем двигателе образуются пузырьки пара, которые лопаются, образуя на поверхности металла сначала малозаметные, а после – довольно серьезные дефекты. Проявление кавитации выражается в появление на поверхности металлических деталей неглубоких ямок и борозд. Постепенно эти дефекты увеличиваются в размерах и занимают все большую площадь. Так через некоторое время вся поверхность металлических элементов двигателя покрывается заметными неровностями. Наибольшую угрозу кавитационная эрозия представляет для крыльчатки помпы и мокрых гильз двигателя.
Все автовладельцы наверняка знают, что детали, поврежденные кавитационной эрозией, практически невозможно восстановить. Чаще всего двигателю может помочь только полный капремонт, или замена большинства его элементов. Особенно уязвима для кавитации крыльчатка помпы – ее тонкие «лепестки» повреждаются быстрее всего.
Необходимо помнить, что кавитационная эрозия возникает вследствие того, что в составе охлаждающей жидкости отсутствует необходимый набор присадок. Нужные добавки могут предотвратить повреждения, вызванные кавитацией, поэтому выбирая антифриз, всегда внимательно изучайте его состав.
Коррозия металла – еще одна часто встречающаяся проблема, вызванная неправильным подбором антифриза. Коррозия, разрушая металл, может вывести из строя радиатор и головку блока цилиндров. При этом качество охлаждающей жидкости напрямую влияет на риск возникновения коррозии: некачественный антифриз плохо охлаждает мотор – перегретый двигатель нагревает антифриз, делая состав еще более агрессивным – горячий антифриз быстрее вызывает коррозию – по заржавевшим каналам радиатора охлаждающая жидкость циркулирует гораздо медленнее, уменьшая количество отводимого тепла. Получается, круг замкнулся?

Напоминаем, что использование некачественного антифриза может привести к еще более серьезным последствиям – выходу из строя термостата, зашлаковыванию каналов радиатора, почернению машинного масла. Поэтому появление коррозии на деталях двигателя может стать важным сигналом о то, что антифриз нужно поменять. Чтобы предотвратить дальнейшие проблемы, тщательно промойте систему охлаждения и залейте порцию нового качественного антифриза.
Появление ржавчины – достаточно серьезная проблема, но с ней все-таки можно бороться. А вот нерастворимые осадки, образовавшиеся на поверхности деталей двигателя, устранить практически невозможно. Образование нерастворимых осадков часто наблюдается при использовании антифриза с повышенным содержанием различных солей (нитратов, фосфатов и других), а также при смешивании разных видов антифриза. При нагревании раствора эти соли образуют осадок, который прочно сцепляется с металлом. Устранить ржавчину – сложно, но возможно, а вот деталь, покрытую слоем такой «накипи» придется заменить. Чтобы обезопасить свой автомобиль от подобной проблемы, тщательно выбирайте антифриз, обращая внимание на содержание в нем органических солей. Также откажитесь от соблазна сэкономить, смешав остатки нескольких сортов охлаждающей жидкости.
Системе охлаждения автомобиля может быть нанесен серьезный урон, когда опасные и агрессивные добавки, входящие в состав антифриза, разрушат пластмассовые или резиновые части двигателя. Повреждение пластика может стать причиной возникновения протечек и трещин в патрубках, расширительном бачке и других элементах системы охлаждения. Такая система не сможет качественно отводить тепло, и возникновение более сложных поломок – это только вопрос времени. Если вы заботитесь о сохранности вашего авто и собственной безопасности, то ответ очевиден – используйте только качественный антифриз от проверенного производителя. А определить качественную охлаждающую жидкость можно по следующим признакам:
Антифриз имеет допуск автопроизводителя и прошел соответствующие испытания на заводе-производителе;
На этикетке средства указаны полный состав средства, а также рекомендации по его использованию;
Рекомендации по использованию жидкости не противоречат советам производителя вашего автомобиля.
Стоит помнить, что европейские, американские и азиатские производители антифриза выпускают средства с разным составом: в Европе, Америке и Азии действуют различные стандарты для производителей автохимии. К примеру, в Японии и Корее запрещено добавление в состав антифриза силикатов, а немецкие производители запрещают выпускать охлаждающую жидкость с фосфатами в составе. Поэтому если на этикетке охлаждающей жидкости вы увидели, что она подходит и для европейских, и для азиатских автомобилей – откажитесь от покупки такого «универсального» антифриза.
Лучше всего – покупать тот тип антифриза, который рекомендован производителем вашего авто: эту информацию вы найдете в руководстве по эксплуатации автомобиля. Покупайте охлаждающую жидкость с рекомендованной спецификацией, и вы никогда не столкнетесь с перечисленными выше проблемами.

Проблема отказывающегося заводиться в мороз автомобиля чаще всего кроется в АКБ. Поэтому сейчас самое время озаботиться состоянием аккумулятора и проверить его работоспособность. Это касается как эксплуатируемой батареи, так и свежекупленной. Ниже мы расскажем о нескольких способах, как это сделать.
1. Как проверить аккумулятор автомобиля без мультиметра?
Самый простой, но малоинформативный способ — визуальный осмотр. Трещины и вмятины на корпусе АКБ, потеки электролита, окисленные клеммы — все это признаки того, что аккумулятор недостаточно надежен. Правда, отсутствие всех этих признаков еще не гарантирует, что батарея полностью исправная. Но при их наличии — аккумулятор все же лучше сменить. Как вариант, можно удалить грязь и следы электролита с корпуса (сделать это легко при помощи раствора соды) и зачистить клеммы наждачной бумагой. Если через короткое время эксплуатации потеки и окислы появляются вновь, значит, АКБ надо поменять на новую.
2. Как проверить пусковой ток аккумулятора автомобиля без приборов?
Конечно, этот способ не будет абсолютно точным, но он надежнее предыдущего. Заведите авто «на холодную» — если вам это удалось, что уже само по себе неплохо, — включите ближний свет. В течение нескольких минут понаблюдайте за яркостью фар. Если она не меняется, то с аккумулятором все неплохо. Если же мощность светового потока постепенно снижается, значит, АКБ лучше заменить. Еще один вариант — через 1–1,5 минуты после холодного запуска несколько раз нажать на клаксон. Громкий и ровный сигнал — это хороший признак.
3. Как проверить зарядку аккумулятора на автомобиле лампочками?
Есть еще один «дедовский» способ — наглядный, хотя тоже не самый информативный. Он заключается в том, чтобы нагрузить АКБ и посмотреть, как она будет себя при этом вести. Необходимо знать емкость аккумулятора и создать параллельную цепь из лампочек с общей суммарной нагрузкой в половину емкости батареи. Подключив цепь на 5 минут к аккумулятору, наблюдаем за яркостью лампочек. Если они быстро тускнеют, значит, батарея либо не заряжена полностью, либо уже потеряла часть своей емкости.
4. Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром?
Проверка напряжения на клеммах аккумулятора мультиметром — один из наиболее простых и вместе с тем информативных способов. Действуем по простому алгоритму:
Проводим измерения при выключенном двигателе и электрооборудовании автомобиля.
Переключаем прибор в режим измерения напряжения постоянного тока.
Выставляем предел ограничения измерений на 18–20 В.
Прислоняем щупы мультиметра к клеммам аккумулятора: красный — к плюсу, а черный — к минусу.
Смотрим и анализируем результаты измерений.Нормальным считается напряжение от 12,5 В и выше. Это значит, что аккумулятор заряжен более чем наполовину. Показатель в 12–12,4 В говорит о не совсем хорошей работе АКБ или о том, что она разряжена на 50%. Если же вольтаж ниже 11,7–12, то батарея разряжена и нуждается либо в зарядке, либо в замене. Чтобы понять, отслужила ли АКБ свое или еще походит, надо измерить ее резервную емкость, о чем — чуть ниже.
Проверить исправность аккумулятора автомобиля мультиметром можно и на работающем двигателе. Но показатели и их значения будут другими. Нормой на АКБ заведенного автомобиля считается напряжение 13,8–14,2 В. Показатель ниже 13,7 В говорит о недозаряде батареи, что может быть вызвано неисправностью генератора или другими проблемами в электрике. Завышенное же значение — более 14,2 В — это признак разряда АКБ. Он может случаться из-за временного износа или неисправности батареи, а также — после долгого простоя автомобиля. При получении завышенного значения напряжения на аккумуляторе заведенного автомобиля рекомендуется провести замер еще раз, спустя 15–20 минут работы двигателя.
5. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность нагрузочной вилкой?
Нагрузочная вилка — это особое устройство, имитирующее работу стартера и дающее соответствующую нагрузку на АКБ. Помимо резистора с высоким сопротивлением, исполняющего роль нагрузки, в ее составе также есть мультиметр — для измерения напряжения на клеммах АКБ. Замеры проводят аналогично варианту с мультиметром. Подключают вилку к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность, и дают на батарею 5–6-секундную нагрузку в 100–200 А, имитируя работу стартера. После этого проводятся замеры напряжения. По сути, проверка аккумулятора нагрузочной вилкой и есть измерение резервной емкости батареи.
Полностью заряженный исправно работающий аккумулятор должен выдавать не менее 10,2 В. Допустимая просадка напряжения до 9 В, что говорит о половинном заряде АКБ. Но в таком случае его рекомендуется зарядить перед зимней эксплуатацией. Показатели ниже 9 В — сигнал неисправности аккумулятора, например, из-за замыкания его банок. Испытание батареи нагрузочной вилкой проводят при температурах выше 20°С, так как в противном случае высок риск сильно разрядить АКБ.
6. Как проверить силу тока на аккумуляторе автомобиля?
К сожалению, проверки напряжения батареи мультиметром или нагрузочной вилкой не всегда достаточно. Ведь таким образом можно измерить только напряжение, а не пусковой ток, который столь важен при запуске авто. Кроме того, эти приборы малоинформативны в случаях, когда аккумулятор сильно или полностью разряжен. Для измерения пускового тока используется специальное устройство — тестер тока холодной прокрутки. Принцип его использования аналогичен измерениям в вышеописанных способах:
Тестер подключается к клеммам аккумулятора в соответствии с полярностью.
На приборе выставляется стандартное значение пускового тока — оно обычно указано на корпусе АКБ или в инструкции к ней.
Сравниваем показатели тестера с базовой силой пускового тока.
Тестер тока холодной прокрутки — умный прибор, и он сам покажет рекомендации по дальнейшей эксплуатации аккумулятора, сообщив надписью на экране о необходимости его зарядки или замены.
Какой способ лучше для проверки аккумулятора автомобиля?
Мы описали несколько способов, как проверить состояние, напряжение и ток аккумулятора автомобиля. Какой из них наиболее точный? Мы бы рекомендовали использовать нагрузочную вилку или тестер тока холодной прокрутки. Если ничего из этих приборов под рукой нет, то можно обойтись и мультиметром, создав нагрузку на АКБ искусственно — включением фар автомобиля. Это не самый точный метод, но он близок к измерению при помощи нагрузочной вилки, а потому довольно информативен.
Вообще же, при проверке аккумулятора (в том числе и абсолютно нового) лучше использовать несколько способов, включая пристальный внешний осмотр. В автомагазинах при покупке новой батареи продавцы проводят ее проверку на глазах у клиента. Если же на просьбу проверки вы получаете отказ — это повод задуматься о работоспособности представленных в продаже АКБ.

Webasto – это предпусковой подогреватель салона, двигателя и кузова автомобиля. Прибор очень популярен настолько, что его название стало нарицательным для целой группы аналогичных устройств. Его размещают в подкапотном пространстве, где он занимает совсем немного места. В число его преимуществ входит минимальный расход горючего, значит, не стоит переживать, что машина начнет «есть» слишком много топлива. Компания Webasto основана Вильгельмоном Байером старшим 7 марта в 1901 году и названа в соответствии его инициалам WilhEm BAier STOckdorf — Webasto. Развитие компании начиналось с продаж проволочных и металлических изделий, начиная с мышеловок и заканчивая велосипедами итальянского производства. На время основания именно эта продукция была востребована по всему миру. С течением времени заказов стало намного больше от начинающих компаний и поставщиков автомобильных средств передвижения. Первое повышение продаж продукции стало причиной переезда в поселок Штокдорф под Мюнхеном. После этого компания сосредоточилась на массовом производстве дополнительных деталей для автомобиля. Именно с 1930-х годов компания набирала обороты вместе с автомобильной продукцией, поэтому ориентировалась на разнообразные детали для улучшения работы авто. Создание германской фирмы в дальнейшем принесло оборот 2 млрд евро за год, поэтому входит в список топ-100 мировых производителей отопительного и климатического оборудования для авто, и в топ-15 немецких предприятий.
Опытные автомобилисты знают, что регулярный длительный холодный запуск мотора приводит не только к перерасходу топлива, но и к ускоренному износу и выходу из строя двигателя. Покупка Webasto одновременно обеспечит комфортную температуру в салоне и снизит нагрузку на двигатель. Это уменьшит степень износа, и продлит период службы мотора. Для водителя и пассажиров теплый салон означает комфортную поездку без ожидания на прогрев двигателя и неприятных ощущений в промерзшей машине. Это особенно важно, если в авто по утрам приходится возить маленьких детей.
Выпускается широкая линейка подогревателей этой марки, которые рассчитаны на эксплуатацию в автомобилях различных марок. Различаются модели по мощности и по объемам двигателя, но основное деление приходится на устройство для бензинового мотора и дизеля. Некоторые автолюбители предпочитают дизельные машины, а для грузового транспорта и спецтехники это норма. Однако у дизельного топлива есть особенность – оно более густое и вязкое, чем бензин. На морозе оно загустевает и оттаивает значительно дольше бензина, поэтому Webasto для дизельных автомобилей – это настоящая находка и полноценное решение проблемы с зимним застыванием топлива. Установка решает проблемы холодного запуска и комфорта в машине.

Даже в наши просвещенные времена в народе живет и не думает умирать популярный гаражный миф, согласно которому установка аккумулятора с емкостью, выше паспортной, считается опасной. Дескать, стартер сгорит, а генератор надорвется, ибо электросистема автомобиля «рассчитана на аккумулятор определенной емкости». Однако на самом деле емкость аккумулятора может быть любой! Можно в два раза больше, можно в три. В пять. В десять. Сколько влезет. Лишь бы не меньше штатной. Если взбредет в голову такая блажь, можно поставить в багажник Daewoo Matiz «грузовой» аккумулятор на 12 вольт/225 ампер-часов, массой около 60 килограммов, и вывести толстые провода от него в моторный отсек. И даже в таком случае никаких проблем в электросети автомобиля не возникнет – ни со стартером, ни с генератором. Стартер будет исправно крутить, точно так же, как и с родным матизовским АКБ емкостью 35 ампер-часов. А генератор – заряжать.
Сгорит ли стартер?
Сперва об «опасности сжечь стартер». Выразимся не совсем технически, но понятно – не батарея дает стартеру ток изо всех своих сил, а стартер берет его у батареи – столько, сколько ему нужно.
Обладая постоянным собственным сопротивлением, он берет от аккумулятора ток, согласно классическому закону Ома – напряжение батареи делится на сопротивление стартера. И если, скажем, стартер того же Матиза потребляет ток 100 ампер (условно) от родной 12-вольтовой батареи емкостью 35 ампер-часов и размером с пакет молока, то те же 100 ампер (а не двести, не триста и т.п.) он возьмет и от огромной 60-килограммовой 225-амперчасной батареи, вытащенной гипотетически из какого-нибудь грузовика (при условии, что она тоже 12-вольтовая, разумеется).
Будет ли недозаряд?
Теперь об «опасности недозаряда». В рамках того же популярного мифа многие считают, что если штатный аккумулятор автомобиля заряжается генератором исправно, то с увеличенной емкостью батарея будет всегда недозаряженной. И это тоже категорически не так! Стартер (как и любые прочие электропотребители автомобиля) обладает постоянными и неизменными характеристиками «аппетита» — перейдем уж полностью на кулинарную терминологию для простоты. И если представить количество энергии в полностью заряженном аккумуляторе, как некий объем воды, то для запуска двигателя стартер «выпьет» из батареи, скажем, один «литр». А генератор этот «литр» восполнит минут за десять поездки. И нет никакой разницы – откуда этот «литр» будет взят и куда возвращен – из емкости объемом 35 «литров» или из емкости 225 «литров»!
Для чего нужна повышенная емкость?
А, собственно, в идеальных условиях она и… не нужна! Если генератор и электропроводка автомобиля исправны, а поездки регулярно восполняют затраченный стартером объем энергии, то можно годами ездить, вообще не интересуясь состоянием аккумулятора – как будто его нет.
Но это идеальная ситуация, в жизни встречающаяся редко. На деле батареи в машинах большинства жителей городов всегда находятся в состоянии небольшого перманентного недозаряда. Завели машину (отняли часть запаса энергии батареи), поехали, встали в пробку. На холостых оборотах работа генератора малоэффективна, а если включить свет, печку, разные обогревы и прочее, то аккумулятор вообще перестает пополняться.
В итоге, если вернуться к литрам воды, изображающим энергетическое содержимое аккумулятора, то за поездку был затрачен, скажем, «литр», а возвращено 0,7. И так каждый день. Если ничего не предпринимать (а нужна либо зарядка аккумулятора внешним зарядным устройством, либо хотя бы хорошая дальняя поездка с ветерком и без пробок), то через какое-то время в один далеко не прекрасный день вы просто не заведете мотор.
А с батареей увеличенной емкости? Тоже не заведете! Но только случится это позднее. На неделю. На две. Или на месяц. В зависимости от объема емкости сверх нормы и многих других факторов. Срок прибавки не спрогнозировать. Но этот временной «бонус» может очень здорово помочь – возможно, в течение него, к примеру, выдастся дальняя поездка. Или вовсе весна наступит…
А когда нельзя поставить батарею повышенной емкости?
Препятствия часто могут быть чисто геометрические. Это на Волге или старом УАЗе под капотом был запас свободного места на вдвое большую батарею, а на многих современных машинах место под аккумулятор ограничено весьма жестко – влезает аккумулятор со строго определенными габаритами длины, ширины и высоты, и все. И в этих параметрах вам, скорее всего, удастся купить только батарею той же емкости, что и была. Ну, максимум на пять ампер-часов больше…
Совсем другая история — когда батарею увеличенной емкости поставить физически возможно, но «просто взять и заменить» нельзя – после замены требуется внести изменения в настройки системы управления двигателем! «Что за бред?!» – спросил бы технически грамотный автовладелец лет, эдак, десять-пятнадцать назад. И был бы прав – это действительно звучит как бред, ибо раньше система зарядки аккумулятора от генератора была полностью самодостаточной и автономной, и «мозги» автомобиля не вмешивались в этот процесс. На бюджетных машинах в массе своей так, в общем-то, и осталось, но в современных авто от среднего класса и выше процесс зарядки батареи все чаще комплексно контролирует умная электроника, «менеджер бортовой электросети».
Работает это так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор.
Знание состояния аккумулятора важно на автомобиле с развитой электрикой и электроникой – с опцией «старт-стоп» и прочими сервисами. К примеру, система может отследить существенное снижение уровня заряда батареи из-за длительного движения в пробках с множеством включенных мощных электропотребителей, и в какой-то момент по своему разумению отключить часть из них принудительно. Обычно что-то необязательное, типа обогрева заднего стекла или сидений. Восстание машин? Нет, забота! Чтобы вы завтра наутро завели мотор, а не бегали с проводами в поисках «прикурить».
Также система может снизить напряжение в бортсети, подав команду на генератор, если аккумулятор полностью заряжен, дабы уменьшить выкипание воды из электролита и продлить батарее жизнь. Есть еще много разных ситуаций, в которых задействован «менеджер электричества», но основа его корректной работы – знание реальной емкости батареи. Если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. Поэтому эти данные нужно запрограммировать в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование. Конечно, если вы где-то в глуши, вдали от официального сервиса были вынуждены купить и самостоятельно поставить батарею иной емкости, нежели была, ничего страшного прямо сразу не случится – вы заведете мотор, поедете, и все системы управления, комфорта и безопасности будут исправно работать. Но заехать в ближайшее время к дилеру и «прописать» в системе новую батарею все же стоит.